Ювелирные изделия берберских культур -Jewellery of the Berber cultures

Украшения берберской женщины в Музее на набережной Бранли , Париж

Ювелирные изделия берберских культур — исторический стиль традиционных украшений , которые раньше носили женщины в основном в сельских районах региона Магриба в Северной Африке и населяли коренные берберы (на берберском языке тамазигхт : амазиг (ед. р.) , имазиген , пл.). Следуя давним социальным и культурным традициям, берберы и другие ювелиры в Марокко, Алжире и соседних странах создавали замысловатые украшения с ярко выраженными региональными вариациями. Во многих городах и поселках были евреи.серебряников, которые производили украшения как в определенных берберских стилях, так и в других стилях, адаптируясь к изменяющимся технологиям и художественным инновациям.

Передавая свои украшения из поколения в поколение как визуальный элемент этнической идентичности берберов , женщины сохраняли эту характерную культурную традицию как часть своих гендерно-специфических украшений. Поскольку общины берберов были самыми многочисленными в Марокко по сравнению с Алжиром и даже меньшими общинами в Тунисе или других географических регионах, количество и разнообразие их этнических украшений соответствуют этим демографическим моделям.

Берберские украшения обычно делались из серебра и включали в себя сложные треугольные пластины и булавки, которые первоначально использовались в качестве застежек для одежды, ожерелий, браслетов, серег и подобных предметов. Во второй половине 20-го века традиции берберских украшений постепенно отказывались в пользу различных стилей украшений из золота. Как и другие предметы традиционной сельской жизни, такие как ковры, костюмы или керамика, берберские украшения вошли в частные и государственные коллекции артефактов Северной Африки. Современные вариации этих типов украшений, таких как символ руки (по-арабски: хамса или на арабском языке Магриби хмиса ), сегодня продаются как коммерческие модные товары.

История

В своей задокументированной истории, восходящей к доисторическим временам, различные коренные берберские народы Северной Африки претерпевали постоянные изменения в образе жизни и культуре. В частности, арабское завоевание привело к важным изменениям с конца 7 века. Со временем различные берберские группы обширной территории Северной Африки адаптировались к внешним влияниям и своей культуре, живя частично как сельское, но также и как городское население. Особенно в крупных городах, таких как Марракеш или Мекнес , берберы смешивались с людьми другого этнического происхождения, постепенно создавая городское, исламизированное и частично арабизированное общество, что привело к постепенному изменению традиционной берберской культуры.

Сельские берберские культуры

В сельской местности берберы традиционно были фермерами, живущими в горах, на равнинах или в оазисах , таких как оазис Сива в Египте; но другие, такие как туареги и зената из южной Сахары, были почти полностью кочевниками . Некоторые группы, такие как народность Шауи , вели полукочевой образ жизни ( отгонное животноводство ) и в течение нескольких месяцев года кочевали по стране со своими стадами домашнего скота (ослы, овцы, козы и верблюды в некоторых районах) в поисках добычи. плодородные пастбища .

Серебряный мастер в своей мастерской в Тизните

В то время как оседлый образ жизни процветал с доисторических времен , выживание в более засушливых регионах, особенно в горах Высокого Атласа и Антиатласа , было возможно только в том случае, если люди переселялись со своим скотом в более высокие горные районы, где трава, травы и, прежде всего, вода. были еще в достаточном количестве. Поскольку они не возвращались в свои деревни до поздней осени, их зимние урожаи хранились в укрепленном общем амбаре , называемом агадиром , и охранялись от других кочевников и враждебных соседних деревень стражей, которая постоянно находилась там. В деревнях и небольших городках Марокко люди часто жили в традиционных постройках, называемых ксур (мн.ч.). В большинстве поселений у кузнецов и серебряников были небольшие семейные мастерские. Основываясь на их навыках обращения с четырьмя стихиями: огнем, воздухом, водой и металлами, изначально взятыми из земли, эти профессии часто не пользовались большим уважением, что отчасти было связано с суеверными верованиями , приписываемыми этим навыкам.

Берберские украшения в Марокко, Алжире и Тунисе

Украшения легко перевозить, и женщины могли брать их с собой в ежегодные перекочевки. В традиционном мире, который функционировал полностью или в значительной степени без денег, украшения также играли роль средства сбережений на случай чрезвычайных ситуаций. Так, официальные монеты часто использовались для украшения головных уборов, ожерелий и т. д. При необходимости их можно было отломать и продать, но их ценность состояла только в чисто материальной ценности.

В то время как арабизированные и городские жители Северной Африки предпочитали украшения из золота, сельские берберы веками придерживались серебряных украшений. Это обеспечило экономическую основу для серебряников в средних городах, таких как Тизнит или Сефру в Марокко или в горах Кабилии в Алжире, которыми часто управляли еврейские серебряные мастера. Произошло ли предпочтение серебра исключительно по социальным, экономическим или фольклорным причинам , таким как вера в то, что эти изделия обладают защитным эффектом ( барака ) , или по другим причинам, уже невозможно определить.

Берберские украшения из региона Кабилия , Алжир .

В Алжире важными центрами производства и использования ювелирных изделий были деревни района Бени-Йенни и город Уадия в горах Большой Кабилии к востоку от Алжира. В северо-восточном горном районе Орес берберы Шауи использовали серебряные украшения, обычно сделанные с применением стеклянной эмали и кораллов. На юге Туниса остров Джерба был традиционным центром ювелирного производства, при этом использовались фигуративные мотивы (растения, рыбы, птицы), а иногда и золото вместо серебра, в отличие от традиций Марокко и Алжира.

Украшения в стиле туарегов

Крест Агадеса в 21 современной вариации, Нигер , 2019 г.

Украшения из серебра, цветного стекла или железа также являются особой традицией туарегов . Они принадлежат к берберским народам и в основном до сих пор живут полукочевниками в некоторых частях Сахары в районе Хоггар современного Алжира, в Мали, Нигере и Буркина-Фасо . Их украшения примечательны так называемым Крестом Агадеса , хотя лишь немногие из этих украшений действительно напоминают крест. Большинство из них носят в виде подвесок различной формы, которые либо напоминают крест, либо имеют форму пластины или щита. Исторически сложилось так, что самые старые известные образцы изготавливались из камня или меди, но впоследствии кузнецы-туареги использовали также железо и серебро, изготовленные в технике литья по выплавляемым моделям . Согласно статье «Крест Агадеса», этот предмет стал национальным и африканским символом культуры и политических прав туарегов. Сегодня эти украшения часто изготавливаются для туристов или как предметы моды в этническом стиле для покупателей в других странах с некоторыми современными изменениями.

Методы, формы и значение в обществе

Берберская женщина с украшениями, недалеко от Тафраута , Марокко , ок. 1950 г.

Традиционные берберские украшения состоят в основном из серебра, отлитого в форму и обработанного вручную. В зависимости от региона и типа украшений применялись эмалированное стекло , кораллы , бусины из янтаря и цветного стекла или полудрагоценные камни. По мнению искусствоведов , искусство эмали с использованием техники перегородчатой эмали было представлено сефардскими еврейскими ювелирами, которые, в свою очередь, унаследовали это искусство от своих предков в мавританском Аль-Андалусе . Другой метод, используемый в Магрибе, называется филигрань , так как тонкая серебряная филигранная проволока использовалась для замысловатых сетчатых узоров, чтобы отметить границы вставленных бусин или областей для каждого цвета эмалированного пространства в типичных оттенках желтого, зеленого и синий, до нанесения порошка расплавленного стекла. Эмалированные берберские украшения производились в Алжире (Великая Кабилия), в Марокко (Тизнит и Анти-Атлас ), а также в Тунисе ( Мокнин и остров Джерба). Видимые части изделий, не покрытые эмалью или техникой филиграни, в основном покрывались гравированными или точеными узорами, вбитыми в серебро, а также часто делались более заметными с помощью техники черни .

В дополнение к декоративным браслетам , ножным браслетам , подвескам , кольцам и цепочкам для ожерелий или головных уборов характерные треугольные пластины и булавки ( фибулы ) использовались практическим способом, чтобы удерживать свободные части одежды на месте. В некоторых случаях эти фибулы амазигов были довольно большими и тяжелыми, так как им приходилось удерживать большие куски ткани, которые не были сшиты вместе.

Амулет Хмиса в виде саламандры

Типичными базовыми формами украшений являются треугольники и миндалевидные формы, а также так называемая хмисса (местное произношение арабского слова хамса для числа пять ), которая на берберском языке называется афус ( тамазигхт) . Эта форма представляет собой пять пальцев руки и традиционно считается как мусульманами , так и евреями для защиты от сглаза . Помимо этого, в соответствии с региональными традициями использовались геометрические, цветочные, животные и «космические» формы, такие как солнечные диски или полумесяцы . Типичные геометрические формы украшений также можно найти в орнаментах берберских глиняных или каменных зданий, а также в их традиционной одежде и коврах . Татуировки берберских женщин и их украшения хной , наносимые в особых случаях, а также некоторые изображения регионального наскального искусства также имеют сходные формы.

В южных частях Марокко, особенно в сегодняшних регионах Драа-Тафилалет и Су с важным рынком Тизнит, евреи-берберы , которые жили там по крайней мере со второго века до н. Берберские украшения. Поскольку хмиса , как « Рука Мириам », также имеет защитную репутацию от несчастий для евреев, такие изделия также были сделаны со звездой Давида .

Ювелирные изделия были ценными предметами и носились на важных торжествах, таких как свадьбы, религиозные и общественные собрания, такие как деревенские ярмарки ( муссем ). Они составляли важнейшую часть свадебных подарков мужа и приданого женщины , которые оставались ее личной собственностью даже в случае развода и передавались из поколения в поколение. Из-за смены поколений, вкусов и достатка их часто меняли и переделывали. Поэтому возраст многих изделий определить сложно, и приходится предполагать, что большинство из них были изготовлены только в конце 19 – начале 20 веков. Как и другие элементы внешности человека, украшения носили не только в эстетических целях, но и несли информацию о социальном положении женщины, включая сообщения о семейном положении, богатстве и социальной иерархии.

Современные изменения

Во второй половине 20 века традиционный образ жизни сельских берберов претерпел важные изменения. Несмотря на постоянную модернизацию сельских районов Магриба, миграция из сельской местности в города и в другие страны неуклонно растет. Таким образом, берберские украшения потеряли свое первоначальное значение, а спрос и традиционное производство остановились. Историк искусства Синтия Беккер сообщает о своих полевых исследованиях в сельских районах южного Марокко в начале 2000-х годов, что некоторые «берберские женщины обычно носили серебряные украшения, а не золотые украшения, которые предпочитали арабские женщины».

Однако, по мнению большинства авторов, немногие современные берберские женщины все еще носят тяжелые украшения, и многие украшения были проданы отдельным покупателям, путешествующим по окрестностям, а те, в свою очередь, продали их растущему числу антикварных и туристических магазинов в городах. Сегодня большинство покупателей - туристы или коллекционеры из-за рубежа, а в современном искусстве берберские украшения используются для «выражения ностальгического и идеализированного видения прошлого».

Музейные коллекции и выставки

Как часть материального культурного наследия , исторические берберские украшения были собраны этнографическими музеями Магриба, такими как музей Дар Си Саид в Марракеше, Музей наследства амазигов в Агадире или Национальный музей Бардо в Алжире . Музеи в других странах, такие как Музей на набережной Бранли в Париже, Тропический музей в Амстердаме или Метрополитен-музей и Бруклинский музей в Нью-Йорке, также представляют такие произведения и другие традиционные культурные объекты берберов. В 2008 году в Музее африканского искусства в Нью-Йорке открылась выставка марокканских украшений и произведений искусства из частной коллекции Ксавье Геррана-Эрмеса.

На выставке Splendeurs du Maroc в Королевском музее Центральной Африки в Бельгии в 1998–1999 годах было представлено большое разнообразие марокканских украшений из музейных и частных коллекций, описанных в одноименной сопроводительной книге.

Историк искусства Бьорн Дальстрем, бывший директор Музея берберского искусства в Марракеше , редактировал книгу « Берберские женщины Марокко », которая была опубликована в связи с одноименной выставкой 2014/15 и демонстрировалась в Париже, Манаме и Рабате .


  • Выберите экспонаты из музейных коллекций

  • Ожерелье с треугольными булавками для одежды, Tropenmuseum Amsterdam

  • Подвеска туарегов из Хоггара , Алжир, Музей Лалла Хадриа, Джерба , Тунис, фото: Ad Meskens

  • Фибулы в стиле белье , напоминающие голову барана, в Музее на набережной Бранли , Париж .

  • Браслет с эмалью , филигранью и аппликациями черни, Tropenmuseum Amsterdam

Стипендия

Описание еврейского талисмана и алжирского головного убора из книги Поля Юделя, Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord (1906 г.)

Этнографические исследования в Магрибе начались с французских колониальных чиновников и социологов и включали описания берберских культур, в основном в отношении их традиционной архитектуры, текстиля и керамики, а также важных социальных событий, таких как браки, местные фестивали ( муссемы ) и коренные народы . формы экономической жизни.

Во второй половине 20 века французские этнологи публиковали научные статьи и книги для широкой публики. В основном они были сосредоточены на классификации берберских украшений по категориям, таким как броши, серьги, браслеты и т. Д., Материалам, формам и местным названиям различных изделий, а также на историческом, географическом и этническом происхождении серебряников и их клиентов. С начала 21 века историки искусства расширили свои исследования на другие аспекты этой культурной традиции, такие как социальные и гендерные роли берберских женщин и меняющееся значение ювелирных изделий и других форм берберского художественного производства. современный мир.

Ранние этнографические описания

Французский коллекционер и искусствовед Поль Юдель (на французском языке) (1837–1911) был одним из первых авторов искусствоведческих описаний ювелирных изделий в странах Магриба. После своего первого отчета о ювелирных изделиях в Алжире и Тунисе L'orfévrerie algérienne et tunisienne (1902 г.) он опубликовал тематический словарь с еще более широким географическим охватом под названием Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Марокко, Алжир, Тунис, Триполитан (1906 г.). На основе своих путешествий по этим странам он собрал подробную информацию о берберских и других стилях украшений с графическими иллюстрациями для своих заметок.

Жан Безансено (1902–1992), французский художник, этнограф-самоучка и фотограф-документалист , подготовил подробные описания, а также многочисленные фотографии и художественные иллюстрации традиционных костюмов и других форм личных украшений в Марокко. По заказу администрации французского протектората он собрал эти этнографические записи во время своих обширных путешествий по стране между 1934 и 1939 годами.

Для своей иллюстрированной книги « Костюмы дю Марок » (1942) он определил три основные категории костюмов: сельские берберские платья, еврейские платья и костюмы городских жителей , некоторые из которых с арабскими элементами одежды. Далее каждому из портретов его 60 картин гуашью приписывалась определенная социальная роль (замужняя женщина, дворцовая стража, музыкант и т. д.), город или регион, а берберская одежда также отводилась соответствующим племенным группам. Поскольку эти формы одежды все еще были живы и разнообразны в 1930-х годах, Безансено заметил, что в сельской местности каждый тип одежды представляет собой племенную идентичность. Поскольку его художественные цветные портреты людей в полный рост не оставляли достаточно места для таких элементов, как прически, обувь или способы драпировки свободных предметов текстиля, таких как городской хайк и берберские драпированные одежды , он добавил пояснения и рисунки этих предметов одежды. личный внешний вид. Чтобы представить украшения в деталях, он добавил описания и рисунки 56 предметов городского и 38 сельских берберских стилей. В своей второй работе Bijoux arabes et berbères du Maroc (1953) он опубликовал свои рисунки и описания почти 200 украшений из разных мест и традиций Марокко. Изначально Безансено был художником, и его рисунки подчеркивают замысловатые черты произведений с уменьшенной детализацией по сравнению с его соответствующими фотографиями.

В ходе своих полевых поездок он научился использовать фотографию как средство быстрой фиксации своих этнографических впечатлений. В интервью журналисту Доминику Карре он прокомментировал свой подход: «Я хотел доказать, что ученые очень часто проводят свои исследования в настроении, которое частично оставляет в стороне эстетический аспект. [...] Они тщательно изучают ряд вещей, но часто пренебрегают аспектами традиционного искусства, которые содержат очень важную эстетическую ценность. Я хотел восстановить эту ценность».

Исследования этнологов

Генриетта Кампс-Фабрер (1928–2015), французский этнолог , специализирующаяся на культуре Северной Африки, написала несколько книг о берберских украшениях Алжира и соседних стран Магриба в период с 1970-х по 1990 год. Она и ее муж Габриэль Кампс (1927–2002 гг .) ) вырос в колониальном Алжире и публиковал исследования по истории берберского народа . После обретения Алжиром независимости в 1962 году они преподавали археологию и культурную антропологию в Алжирском университете и были связаны с Национальным музеем Бардо. Габриэль Кэмпс также был основателем и первым главным редактором Encyclopédie Berbère , где публиковались статьи о берберских украшениях, их истории, производстве и типологии Кэмпс-Фабрер.

Французский этнолог Мари-Роз Рабате является (со)автором нескольких книг и статей с конца 1970-х годов о народных традициях в Марокко, уделяя особое внимание костюмам, украшениям и другим декоративно-прикладным искусствам . Комментируя исчезновение берберских украшений с 1960-х годов, она считала, что «в конце [20-го] века необходимо срочно идентифицировать эти украшения, как можно точнее определить их местонахождение, чтобы отвести им законное место в мире. история марокканских традиций».

В своей книге 1989 года Bijoux berbères au Maroc dans la judéo-arabe , посвященной еврейским традициям в Марокко, этнолог Давид Руаш дал подробную информацию о том, как установить дату изготовления некоторых серебряных изделий, формы и используемые методы. и особенно об их символах и рисунках.

Исследования искусствоведов, в том числе гендерные наблюдения

Книга 2021 года Берберские воспоминания. В журнале « Женщины и украшения в Марокко » представлены главы бельгийского искусствоведа Мишеля Драге из Свободного университета Брюсселя , посвященные истории берберов, а также культурным традициям берберских женщин с гендерной спецификой. Ювелирные изделия помещены в контекст повседневной жизни, где женщины имели определенный социальный статус, что отражалось в их ремеслах , устной поэзии и моде, в том числе в ювелирных изделиях. Этот том объемом почти 600 страниц, основанный на частной коллекции, насчитывающей около 300 экземпляров, также содержит многочисленные фотографии берберских украшений из разных регионов Марокко.

Согласно статье историка африканского искусства из Бостонского университета Синтии Беккер « Деконструкция истории берберского искусства: трайбализм, матриархат и примитивное неолитическое прошлое » (2010) , современное понимание истории берберских художественных традиций остается поверхностным и поверхностным. В то время как постколониальная наука критически разоблачила стереотипы и европоцентристский подход более ранних исследований, она утверждает, что этого исторического подхода было недостаточно для понимания сложных реалий жизни народов Северной Африки. В частности, она утверждает, что влияние ислама , арабской культуры, торговли и миграции в значительной степени игнорировалось. Кроме того, она бросила вызов понятию «городского арабского» художественного производства в отличие от «сельских берберских» артефактов и процитировала статью историка искусства Сидни Л. Касфира « Одно племя, один стиль? , в котором говорится, что «доколониальные культуры были взаимозависимы, часто взаимодействовали и разделяли многие из своих художественных традиций через этнические границы». Критикуя понятие «древних» берберских традиций, отрицающее исторические изменения , Беккер утверждает: «Подобные утверждения романтизируют и деисторизируют сельских берберов, укрепляя идею о том, что подлинное берберское искусство — это то, что оставалось нетронутым на протяжении веков». Ссылаясь на интерпретации берберских мотивов как архетипических форм с защитными чертами, которые прослеживаются до доисламских времен этнологами колониальной эпохи, такими как Габриэль Кэмпс, Беккер далее предупреждает, что понятие «бессознательного тысячелетнего «берберизма» несостоятельно». учитывать тонкие социальные встречи и переговоры, которые влияют на художественное производство».

Комментируя центральную и гендерно-специфическую роль женщин как производителей одежды и текстиля и как бенефициаров костюмов и украшений, Беккер писал: «Женщины создавали художественные символы берберской идентичности и носили их на своем теле, делая украшенное женское тело общественный символ берберской идентичности». В своем исследовании 2006 года «Искусство амазигов в Марокко». Женщины, формирующие берберскую идентичность , она заключает, что, в отличие от североафриканцев арабской культуры , берберские женщины «являются основными производителями искусства, и женское искусство идентифицирует группу как берберскую».

В статье французского этнолога Мари-Люс Желар Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Сахара, Марокко) 2012 года ювелирные изделия обсуждаются в контексте коллективных брачных ритуалов племени айт-хаббаш на юго-востоке Марокко и подчеркивается как гендерно-специфический характер таких объектов, а также взаимодополняемость гендерных культурных практик следующим образом:

Ювелирные изделия, конечно, имеют пол [...] На самом деле, по своему социальному и ритуальному использованию эти украшения выходят за рамки единственного проявления женской сферы. Если они представляют жену, они также являются выражением встречи, союза и взаимодополняемости полов. [...] Мы далеки от нормативных представлений о полностью непересекающихся мужских и женских вселенных; ритуальное использование и демонстрация предметов скорее свидетельствует о единстве полов.

-  Мари-Люс Желар, Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Сахара, Марокко)

Другие современные аспекты этнографических исследований и представление берберской и другой материальной культуры Северной Африки в музеях связаны с вопросами, как можно понять сложную социальную историю и культурное производство берберов или арабоязычных народов. В контексте постколониальных исследований такие авторы, как Синтия Беккер и Лиза Бернасек, заявили, что отношения между «людьми, государственными учреждениями, академической наукой и колониальной политикой в ​​области искусства сформировали наше понимание берберского искусства». Художественно-исторические категории, используемые для объяснения этих отношений, такие как различие между арабскими/городскими и берберскими/сельскими или этнографическими и художественными объектами, «продолжают организовывать производство знаний об этих искусствах сегодня» и до сих пор считаются не вполне адекватными для описания сложное общественное производство и интерпретация изменяющихся обществ в Магрибе.

Смотрите также

Примечания и ссылки

дальнейшее чтение

  • Беккер, Синтия (2006). Искусство амазигов в Марокко: женщины, формирующие берберскую идентичность (PDF) . Остин: Техасский университет Press. ISBN 978-0-292-79591-4. OCLC  568018126 .
  • Беккер, Синтия (2010). «Деконструкция истории берберского искусства: трайбализм, матриархат и первобытное неолитическое прошлое» . В Хоффмане, Кэтрин Э.; Миллер, Сьюзан Гилсон (ред.). Берберы и другие: за пределами племени и нации в Магрибе . Блумингтон: Издательство Индианского университета. стр. 195–220. ISBN 978-0-253-35480-8.{{cite book}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка )
  • Беккер, Синтия (2014). «Ювелирное искусство. Шедевры берберской идентичности». В Дальстреме, Бьорн (ред.). Берберские женщины Марокко . Париж: Издание Artlys. стр. 43–75. ISBN 978-2-85495-576-7. OCLC  902727356 .
  • Бенфугал, Татьяна (1993). Bijoux et bijoutiers de l'Aurès, Алжир: традиции и инновации . Алжир: Editions du Musée National du Bardo d'Alger.Новое издание (1997 г.), Париж: ISBN изданий CNRS 978-2-271-05446-3
  • Безансено, Жан (1942) Костюмы и типы Maroc illustrés de soixante гуаши воспроизводят факсимиле и en camaïeu . Горизонты Франции, Париж. Новое издание (1988) Costumes du Maroc . Экс-ан-Прованс: Эдисуд. ISBN 9782857443575.
  • Безансено, Жан (1953) Bijoux arabes et berberes du Maroc: 40 планшетов, включающих 193 модели бижутерии, рисунков и комментариев . Касабланка: изд. де ла Сигонь. Новое издание Casablanca: Éditions Frontispice, 2001, ISBN  9789954026724
  • Безансено, Жан (1990). Костюмы Марокко . Лондон, Нью-Йорк: Kegan Paul International Распространяется Routledge, Chapman and Hall. ISBN 978-0-7103-0359-2. OCLC  21227430 .
  • Кэмпс-Фабрер, Генриетта (1970). Les Bijoux de grande Kabylie. Коллекции Музея Бардо и Центра антропологических, доисторических и этнографических исследований , Алжир, искусство и графические ремесла.
  • Кэмпс-Фабрер, Генриетта (1990). Bijoux berbères d'Algérie: Grande Kabylie, Aurès . Экс-ан-Прованс: Эдисуд.
  • Кларк, Маргарет; Брукс, Джеральдин (1996). Имазиген: исчезающие традиции берберских женщин . Нью-Йорк: Кларксон Н. Поттер. ISBN 978-0-517-59771-2. OCLC  35698616 .
  • Драге, Мишель; де Мерод, Натали (2020). Воспоминания берберов: женщины и украшения в Марокко через коллекции Gillion Crowet . Брюссель: Меркаторфонд. ISBN 978-0-300-25395-5.
  • Юдель, Пол (1902). Алжирская и тунисская орфеврия. Новое издание 2014 г., Касабланка: Éditions Frontispice, ISBN 978-9954-612-20-0
  • Eudel Paul, Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Марок, Алжир, Тунис, Триполитен, Париж, Леру, 1906 г. Новое издание 2004 г., Касабланка: Éditions Frontispice, ISBN 978-9954-0-2675-4
  • Гаргури-Сетом, Самира (1986). Le bijou Traditionalnel en Tunisie: femmes parées, femmes enchaînées (на французском языке). Ла Калад, Экс-ан-Прованс: Эдисуд. ISBN 978-2-85744-269-1. OCLC  18290125 .
  • Желар, Мари-Люс (2012). «Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Сахара, Марокко)» В Anstett, Élisabeth and Marie-Luce Gélard (ред.). Les objets ont-ils un жанр? Материальная культура и социальное производство сексуальной идентичности . Париж: Арман Колин, ISBN 978-2-20027-713-0, стр. 89-104.
  • Гёттлер, Герхард; Фричи, Адриан (2003). Magische Ornamente: Silberschmuck der Tuareg (на немецком языке). Цюрих: Музей Ритберг. ISBN 9783907077122.{{cite book}}: CS1 maint: дата и год ( ссылка )
  • Граммет, Иво (1998). "Ле Бижу". В Граммете, Иво; де Меерсман, Мин (ред.). Великолепие дю Марок . Тервюрен: Центральный королевский музей Африки. стр. 212–339. ISBN 90-75894-14-7.
  • Каммерер-Гротхаус, Хельке; Макилам (2015). Das Silber des Mondes: Berberschmuck aus Algerien; die Sammlung Zanotti = L'argent de la lune (на немецком и французском языках). Бремен: Макилам.
  • Логран, Кристин (2006). «Женщины-туареги и их украшения». В Селигман, Томас К .; Логран, Кристин (ред.). Искусство быть туарегом: кочевники Сахары в современном мире . Лос-Анджелес: Центр визуальных искусств Ирис и Б. Джеральда Канторов при Стэнфордском университете, Музей истории культуры Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. стр. 167–212. ISBN 978-0-9748729-4-0. OCLC  61859773 .
  • Рабате, Мари-Роуз (2015). Les bijoux du Maroc: du Haut-Atlas à la vallée du Draa (на французском языке). Париж-Ла Дефанс: издание ACR. ISBN 978-2-86770-210-5. OCLC  932463823 .
  • Рабате, Мари-Роуз (2013). Les fibules: deux mille ans en Afrique du Nord: искусство и символы (на французском языке). Париж-Ла Дефанс: изд. ACR. ISBN 978-2-86770-207-5. OCLC  866827622 .
  • Рабате, Мари-Роуз; Гольденберг, Андре (2004). Искусство и культура Марокко: un jardin d'objets (на французском языке). Курбевуа, Париж: ACR. ISBN 978-2-86770-162-7. OCLC  55236670 .
  • Рабате, Мари-Роуз; Гольденберг, Андре; Тау, Жан-Луи (1999). Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la Méditerranée, depuis le temps des juifs jusqu'à la fin du XXe siècle . Экс-ан-Прованс: Эдисуд/Эддиф. ISBN 978-2-7449-0081-5.
  • Рабате, Мари-Роуз; Рабате, Жак; Шампо, Доминик (1996). Bijoux du Maroc: Верхний Атлас в долине Драа . Экс-ан-Прованс: Эдисуд/Ле Феннек. ISBN 978-2-8574-4864-8.
  • Руаш, Дэвид (1989). Bijoux berbères au Maroc dans la традиционное иудео-арабское (на французском языке). Курбевуа, Париж: ACR. ISBN 978-2-86770-034-7. ОСЛК  21160206 .
  • Зафрани, Хаим (1998). Deux mille ans de vie juive au Maroc: история и культура, религия и магия (на французском языке). Париж Касабланка: Maisonneuve & Larose Eddif. ISBN 9981-09-018-2. OCLC  41505905 .

внешняя ссылка