Дебора Турбевиль - Deborah Turbeville
Дебора Турбевиль | |
---|---|
Родился |
Дебора Лу Турбевиль
6 июля 1932 г. Стоунхэм, Массачусетс
|
Умер | 24 октября 2013 г. Нью Йорк, Нью Йорк
|
(81 год)
Национальность | Американец |
Известен | Фотография |
Дебора Лу Турбевиль (6 июля 1932 - 24 октября 2013) была американским модным фотографом. Хотя она начинала как модный редактор в Harper's Bazaar , она стала фотографом в 1970-х.
Ее фотографии появлялись в многочисленных публикациях и модных рекламных объявлениях, в том числе в рекламе Bloomingdale's , Bruno Magli , Nike , Ralph Lauren и Macy's .
ранняя жизнь и образование
Она родилась в 1932 году в Стоунхэме, штат Массачусетс , в богатой семье в Новой Англии, которая хотела быть одновременно известной и изолированной, но, как это ни парадоксально, страдала от этой изоляции.
Мать и тети Деборы унаследовали большой дом от ее деда по отцовской линии, изолированного на окраине Бостона. Отец Деборы, который был из Техаса, также жил в доме. Это семейное сообщество, которое культивировало интеллектуальное превосходство своих членов через частые поездки в оперу и кинотеатры Бостона, также пострадало от изгнания в пригороде.
У Деборы был старший брат по имени Том, который жил в Нью-Йорке на Риверсайд Драйв в то время, когда там жила Дебора.
Она училась в школе Бриммер и Мэй в Бостонском заливе и всегда называла первыми источниками вдохновения узкие мощеные улочки, площадь Луисбург, снег и тонированные окна.
Помимо своего семейного дома на окраине Бостона, Турбевиль также проводила лето в их загородном доме в Оганквите в штате Мэн.
Фотографический стиль
По словам Турбевилля, ее работа была глубоко вдохновлена ее детством: «Я как ребенок, я должен справляться с этим каждый час, каждый день».
Фотографии Турбевилля узнаваемы по зернистости, по цветам пастели, сепии или черно-белого, а также по размытию изображения. Иногда она переделывает свои снимки, соскабливая или записывая их на пленку с помощью своей помощницы и сотрудницы Шэрон Шустер. По словам Пита Сильвертона, эти фотографии являются «сознательно поврежденным товаром». Кроме того, по словам Турбевилля: «Я разрушаю образ после того, как создал его (...) Немного стирая таким образом, чтобы его никогда не было полностью ...» Или: «Идея дезинтеграции действительно лежит в основе моя работа." Эта работа переделки - один из элементов, которые делают Турбевиля художником, поскольку она вызывает размышления о среде, а сама среда имеет большое значение. Ее изображения, «поцарапанные, скрученные, стертые, искусственно поврежденные, чтобы создать впечатление старых клише, противоречат техническому совершенству, которое может достичь даже фотограф-любитель в наши дни. Тюрбевиль разоблачает ложь, что с помощью техники и решимости художник, стремящийся создать творческое воображение. содержание вызывает двусмысленность ". «Да, за кажущейся неподвижностью образов скрывается скрытый подтекст насилия (...) Это насилие усиливается художницей в ее работах: она нарушает свои собственные образы».
Ей широко приписывают добавление более темных и задумчивых элементов в модную фотографию , начиная с начала 1970-х годов - она, Гай Бурден и Хельмут Ньютон изменили его с традиционных, хорошо освещенных изображений на нечто гораздо более «резкое». Однако, в отличие от «городского эротического преисподней», изображаемого ее современниками, эстетика Тюрбевиля была склонна к «мечтательному и таинственному», нежному женскому взгляду. Она была единственной женщиной и единственной американкой среди этого трио. В 2009 году издание Women's Wear Daily писало, что Турбевиль превратил «модную фотографию в авангардное искусство ».
Предметы
В 1970-е годы модная фотография больше двигалась к сексуальным провокациям и, по словам Нэнси Холл-Дункан, имела тенденцию стать «подразделением культуры порнографии». Turbeville взял его туманную атмосферу и соединил ее с моделями, которые не общались ни между собой, ни со зрителем. Нэнси Холл-Дункан отмечает, что эти женщины казались «замкнутыми в своем одиночестве», и это впечатление усиливалось «ленивыми мягкими позами». И она добавила: «В самом широком смысле фотографии Турбевиля отражали психологию, но людей, с которыми Турбевиль признал ее неспособность идеально общаться. Она даже боялась их, поскольку у нее не было ни малейшего предвзятого представления о них». я часто боюсь людей. Это видно на фотографиях, которые я делаю: почти чувство унижения или смущения. Молодые женщины опускают глаза или смотрят куда-нибудь, они не могут смотреть в глаза через линзу. И я, я не могу заставить их смотреть прямо в объектив или делать такие лица, как будто все замечательно и это действительно круто! »Действительно, в коллективной книге« Женщины о женщинах » о женщинах, фотографирующих других женщин, она написала это на своих фотографиях. , "возникает мучительное ощущение, что что-то не так. Моя работа не будет завершена, если в окончательных оттисках нет следов этого разочарования ".
Так, в своей работе в области модной фотографии она пыталась избежать «стереотипного идеала» и гламура: «Мне захотелось фотографировать не идеально красивая девушка, а девушка с интригой на лице, с глубина под поверхностью ". Соответственно, сами модели преобладают над «безобидными, окрашенными в белый цвет сепаратистами семидесятых и восьмидесятых», несмотря на их отведенные взгляды.
Смерть
Турбевиль умер от рака легких в больничном центре Святого Луки-Рузвельта на Манхэттене 24 октября 2013 года в возрасте 81 года.
Публикации
Публикации Turbeville
- Wallflower . Конгрив, 1979.
- Невидимый Версаль . Doubleday, 1981. Введение Луи Окинклосса.
- Перевал Les Amoureuses du Temps . Parco, 1985.
- Фотографы Contemporains я . Центр Жоржа Помпиду / MNAM, 1986.
- Вспомнил Ньюпорт . Гарри Абрамс, 1994. Вступительное слово Луи Окинклосса.
- Путешествие Девы Марии Канделарии . Parco, 1996 год.
- Студия Санкт-Петербург . Булфинч, 1997.
- Прошлое несовершенное . Steidl, Германия, 2010. ISBN 978-3-86521-452-2 .
- Casa № Имя . Риццоли, 2009.
Публикации на Turbeville
- Ежегодник фотографии . Время-Жизнь, 1976.
- Женщины женщинами . Aurum, 1978.
- Александр Либерман Мир американского Vogue: пятьдесят лет моды .
- Холл-Дункан, Нэнси. История модной фотографии .
- Идеализирующее видение . Апертура, 1990 год.
- Свадебные дни, образы супружества . H2O / Graystone, Токио, 1996.
использованная литература
дальнейшее чтение
- Essence, Photography Magazine , Париж, декабрь 1997 г.
- Caméra Obscure, Art Photography Magazine , Москва, сентябрь 1998 г.
- Студия Санкт-Петербург, 8-страничная статья в L'Uomo Vogue , декабрь 1997 г.