Морской аквариум - Marine aquarium

Морской аквариум является аквариум , который держит морских растений и животных в содержащемуся среде. Морские аквариумы также делятся любителями на аквариумы только с рыбой ( FO ), аквариумы только с живыми камнями ( FOWLR ) и рифовые аквариумы . В аквариумах, содержащих только рыбу, часто встречаются крупные или агрессивные виды морских рыб, и в них обычно используется механическая и химическая фильтрация. FOWLR и рифовые резервуары используют живые камни , материал, состоящий из коралловых скелетов, содержащих полезные бактерии, метаболизирующие азотные отходы, в качестве средства более естественной биологической фильтрации.

Морское рыбоводство отличается от своего пресноводного аналога из-за фундаментальных различий в строении морской воды и, как следствие, различий в адаптации ее обитателей. Стабильный морской аквариум требует большего количества оборудования, чем пресноводные системы, и, как правило, требует более строгого контроля качества воды. Жителей морского аквариума часто бывает сложно приобрести, и они обычно дороже, чем обитатели пресноводного аквариума.

История морского рыбоводства

Первыми резервуарами с морской водой были сосуды из венецианского стекла, в которых римляне держали анемоны на открытом воздухе, но эти системы просуществовали очень недолго.

Империя ацтеков имела в Тескоко 10 прудов с морской водой .

В 1846 году Анна Тайн поддерживала каменистые кораллы и водоросли в течение почти трех лет и была признана создательницей первого сбалансированного морского аквариума в Лондоне.

Индивидуальное морское рыбоводство начало в более широком масштабе в 1950-х годах, начиная с обычных прямоугольных стеклянных аквариумов (обычно 20 галлонов ), которые все еще популярны сегодня. Обесцвеченный коралл вместе с субстратом из крупного измельченного коралла были нормой. Водоросли , в том числе полезные виды, такие как кораллиновые водоросли , рассматривались отрицательно и, как правило, удалялись. Чистый стерильный резервуар считался самым здоровым.

В первые дни существования морских аквариумов соленая вода собиралась на местных пляжах. Природная соленая вода содержит множество нежелательных организмов и загрязнителей. Aquarium литература того времени показывает , что наиболее часто держали морские рыбы были percula клоунами , старшина ласточка , маленькая, солоноватая вода рыба фуги и экскременты , украшенная драгоценные камни собачки , и голубые девицами . Аквариумы были оборудованы большими воздушными компрессорами , сильно вентилировались и фильтровались (в основном с помощью гравийных фильтров , что в течение некоторого времени было нормой).

Постоянно растущее число любителей, испытывающих неудобства сбора естественной морской воды и одновременное развитие методов аналитической химии , привело к исследованиям химического состава морской воды. Синтетические солевые смеси были разработаны для воспроизведения химической среды тропического океана, включая микроэлементы и соли. Это продвижение сделало морское рыбоводство популярным в районах, не имеющих доступа к чистой морской воде.

Воздух привода, счетчик тока белок скиммеры и надежные погружные электрические нагреватели были изобретены в Германии . Различные достижения в области фильтрации включают струйный и навесной фильтры , которые обеспечивают более естественное равновесие в среде аквариума. Развитие технологий люминесцентного освещения для обеспечения более высокой мощности, наряду с освещением на основе галогенидов металлов , позволило создать первые рифовые резервуары , что позволило содержать кораллы и других беспозвоночных без естественного солнечного света .

Более эффективные химические испытания позволили аквариумистам понять химические свойства аквариумов. К 1980-м годам биологическое понимание того, как поддерживать искусственную океанскую среду, привело к более успешному и широкому распространению морского рыбоводства.

Современное рыбоводство

Компоненты морского аквариума

Основные компоненты - это аквариум, обычно сделанный из стекла или акрила , фильтрующее оборудование, освещение и нагреватель для аквариума. Морские аквариумы могут иметь объем от менее 80 литров (<20 галлонов США) до более 1200 литров (300 галлонов США). Небольшие объемы труднее поддерживать из-за более быстрых изменений химического состава воды. Большинство морских аквариумов имеют объем от 160 до 400 литров (от 40 до 100 галлонов США).

Виды морских аквариумов

Морские аквариумисты обычно делят морские аквариумы на те, в которых живут только рыбы, те, в которых живут рыбы с живыми камнями, и те, которые в основном предназначены для содержания кораллов и других беспозвоночных (также известные как рифовые аквариумы ). Многие любители рыбы также разделяют типы резервуаров с соленой водой в зависимости от температуры воды, при которой они хранятся.

Тропический морской

Самый распространенный тип аквариумов с морской водой, тропический морской аквариум, содержит морских животных из тропического климата. Эти резервуары, которые обычно хранятся при температуре от 24 до 28 ° C (от 75 до 82 ° F), включают резервуары с тропическими рифами, а также резервуары только для рыбы. Эти резервуары, как правило, имеют низкую концентрацию микроскопического планктона и другой пищи, съедаемой фильтраторами. Большая часть домашнего скота для этих аквариумов приобретается за счет коммерческих средств.

Умеренный морской (холодноводный морской)

Один из наиболее малоизвестных типов аквариумов, холодноводный морской аквариум, вмещает рыбу умеренного климата с температурой от 10 до 24 ° C (от 50 до 75 ° F). Здесь можно встретить красочные виды, такие как изящные коровы, морские собачки и морские анемоны. Анемоны и беспозвоночные в умеренных водах легко конкурируют со своими тропическими собратьями. Самые красочные виды обитают в западной части Тихого океана и на западном побережье Северной Америки. Уход за этими аквариумами аналогичен содержанию аквариума с живыми камнями только для рыб или нефотосинтетического тропического аквариума.

Существует значительное разнообразие видов. Поскольку холодноводные коралловые рифы встречаются только на больших глубинах, большинство любителей в основном ограничиваются рыбой, морскими анемонами , ракообразными , иглокожими , моллюсками и червями пернатой пыльцы . Несколько кораллов можно найти на небольшой глубине. Поскольку имеется очень мало коммерчески доступных холодноводных рыб и беспозвоночных, любителям обычно приходится физически приобретать образцы, хотя в последнее время стало коммерчески доступным больше экземпляров с западного побережья США, а также из Японии, Австралии и Великобритании. Наиболее распространенные методы добычи - троллинг или невод, а опытные любители используют движение приливов и методы поиска, чтобы найти определенные виды. В отличие от коммерчески доступных тропических рыб, чьи модели поведения и совместимость с аквариумами были хорошо задокументированы за последние пять или шесть десятилетий, холодноводные рыбы содержались в общественных и частных аквариумах более двух веков, и для их сохранения было собрано много ихтиологических знаний. .

Многие рыбы умеренного климата имеют особые местные диетические требования, в то время как другие могут есть практически любые ракообразные или замороженные продукты. Некоторую рыбу не следует содержать с рыбой, достаточно маленькой, чтобы поместиться в ее пасть, крабами или моллюсками. Точно так же некоторых крабов нельзя содержать с некоторыми моллюсками, в то время как другие рыбы, крабы, моллюски и иглокожие могут быть совместимы друг с другом. Требуется опыт, прежде чем можно будет успешно оценить совместимость рыб и беспозвоночных в своем районе. Из-за того, что это настолько ограниченное хобби в Соединенных Штатах, не многие люди идут по маршруту местных танков, которые гораздо более популярны в Европе.

Живой рок

Живой камень - это камень, который был в океане, состоящий из известняка и разлагающегося кораллового скелета, обычно вокруг кораллового рифа, например, вокруг Фиджи , и обычно покрыт полезными водорослями, кораллами и крошечными беспозвоночными и бактериями, которые желательны в аквариуме. . Некоторыми примерами микрофауны, обычно встречающейся на живых камнях, являются крабы , улитки , метелки из перьев, хрупкие звезды , морские звезды , блюдечки , морские ушки , а иногда и морской еж , морской анемон, коралл и морская губка . Также, если аквариумисту не повезло, креветка-богомол . Также распространены щетинистые черви , большинство из которых, хотя и непривлекательны, не вредны и являются полезными падальщиками; Однако некоторые виды могут быть вредителями. Добавление живых камней - один из лучших способов обеспечить здоровый аквариум, поскольку камень обеспечивает буфер для поддержания высокого pH (8,0–8,3), щелочности и способности нейтрализовать кислоту. Щелочность часто называют довольно сбивающим с толку термином « карбонатная жесткость » или KH. Обычно это измеряется в «градусах» (dKH) или мэкв / л.

Микрофауна, обитающая на живых камнях, состоит из детриворов и травоядных животных (поскольку они питаются водорослями и рыбными отходами) и обеспечивает рыбу естественным и привлекательным убежищем. Живой камень обычно поступает от онлайн-дилеров как «неотвержденный» и должен помещаться на карантин в отдельный резервуар во время процесса отверждения, который включает в себя неизбежное вымирание некоторых обитателей камня и последующее производство нежелательного аммиака и нитрита . Живые камни, которые уже затвердели, можно купить в большинстве зоомагазинов, продающих соленую воду. Живой песок подобен живому камню и не менее желателен.

Иногда любители используют так называемый «сухой камень», который представляет собой просто старый живой камень, которому позволили высохнуть и потерять большую часть своих живых обитателей, чтобы не допустить нежелательных вредителей в свои аквариумы, а также в качестве недорогой альтернативы живому камню. .

Фильтрация

В общем, морские аквариумы имеют более сложные требования к фильтрации, чем большинство пресноводных аквариумов . Различные компоненты часто включают влажные и сухие фильтры и протеиновые скиммеры. Белковые скиммеры - это устройства, которые удаляют органические соединения до их разложения, и очень полезны в морских аквариумах. Удаление протеина также используется в популярном берлинском методе , основанном на использовании живых камней и периодической частичной подмены воды для разложения и удаления продуктов жизнедеятельности. Берлинский метод требует большого количества живых камней в аквариуме. Практическое правило : 1 / 2–1 фунт на 1 галлон США (0,2–0,4 кг на 4 литра).

Многие морские аквариумы включают в себя отстойник, который представляет собой внешний контейнер, соединенный с основным аквариумом с помощью водяного насоса. В большинстве случаев отстойник расположен под аквариумом, и вода в него подается из основного резервуара через перелив. В простейшем случае перелив - это круглое отверстие, просверленное в верхней части резервуара, соединенное трубкой с выходом под ним. По мере того, как уровень воды превышает высоту перелива (водослива), вода «переливается» из резервуара и падает в нижний отстойник. Обычно на краю перелива располагаются высокие гребни, чтобы рыба не прыгала внутрь. Циркуляция воды приводится в действие водяным насосом в отстойнике, который выталкивает воду в резервуар, заставляя, таким образом, перетекать больше воды и поддерживая цикл. Использование поддона дает много преимуществ как для внешнего вида, так и для здоровья резервуара. Отстойник способствует внешнему виду резервуара, поскольку он позволяет держать оборудование для фильтрации и технического обслуживания (пеноотделитель, нагреватель, активированный уголь) вне поля зрения основного резервуара. Это также гарантирует, что уровень воды в основном аквариуме никогда не изменится, так как перелив устанавливает уровень воды в основном аквариуме. Отстойник способствует здоровью резервуара, помогая насыщать воду кислородом за счет увеличения площади поверхности воды / воздуха, используемой для газообмена.

Некоторые морские аквариумы также включают рефугиум . Рефугиумы - это небольшие контейнеры или аквариумы, которые спрятаны за или под основным аквариумом и подключены к нему через водяной насос (часто аналогично отстойнику). Рефугиумы в последнее время стали довольно популярными среди рифовых аквариумистов, потому что они могут использоваться для нескольких целей, таких как добавление объема воды или обеспечение свободного от рыбы участка для биологической фильтрации в живых камнях и / или песчаных отложениях. В свободных от рыб рефугиумах обитают популяции веслоногих ракообразных , амфипод , равноногих ракообразных и другого зоопланктона .

Осветительные приборы

Регулярное циклическое освещение используется в аквариумах для имитации дня и ночи. Это полезно для рыб и беспозвоночных, поскольку устанавливает распорядок дня, позволяет им отдыхать и заставляет их чувствовать себя в большей безопасности. Помимо обычного распорядка, для выживания многих беспозвоночных, таких как кораллы и анемоны, требуется мощное освещение. Освещение в морских аквариумах, содержащих только рыбу и живые камни, не является важной проблемой.

В морских аквариумах, содержащих кораллы или других фотосинтезирующих беспозвоночных, где желателен рост водорослей (как свободноживущих, так и симбиотических водорослей), требуется более интенсивное освещение. Поскольку интенсивность света будет варьироваться в зависимости от источника и расстояния от источника, требования к освещению иногда описываются с помощью измерения, называемого фотосинтетически доступным излучением или PAR.

Различные источники света включают, но не ограничиваются ими: естественный солнечный свет, флуоресцентные лампы, флуоресцентные лампы VHO (очень высокая мощность), флуоресцентные лампы T-5, компактные люминесцентные лампы , светодиоды и галогениды металлов . У каждого типа освещения есть свои достоинства и недостатки. Все они различаются по начальной стоимости, стоимости обслуживания, доступному спектру, долговечности, эффективности и мощности.

Естественный солнечный свет

Самый примитивный источник освещения - естественный солнечный свет. Это эффективно только в районах около экватора, потому что там интенсивность солнечного света самая высокая. Эффективное использование естественного солнечного света требует сложного планирования, и поэтому этот метод применяется только к самым крупным рифовым системам. Часто в хобби избегают естественного солнечного света из-за его слабого спектра освещения. Желтый оттенок часто нежелателен и, как полагают, способствует появлению проблемных водорослей, хотя исследования показывают, что это не так.

Лампа накаливания

Лампы накаливания были прекращены с годами. Они расходуют энергию, производя от 15 до 30 люмен на ватт мощности (из возможных 683 люмен на ватт для идеального источника света). Их можно встретить много раз в старых вытяжках для аквариумов. Они часто перегорают, выделяют много тепла и обычно не имеют соответствующего спектра, связанного с ними. Большинство ламп накаливания можно заменить общедоступными и эффективными компактными лампами с винтовым креплением.

Стандартный флуоресцентный

Стандартные люминесцентные лампы - это обычные световые планки, которые можно встретить в коммерческих потолках. Флуоресцентное освещение имеет больше доступных цветовых температур, которые больше подходят для аквариумов, чем лампы накаливания. Они также более эффективны, чем лампы накаливания, в среднем от 90 до 95 люмен на ватт. Обратной стороной обычных люминесцентных ламп является то, что они не обладают достаточной интенсивностью, чтобы проникать в более глубокие аквариумы.

Люминесцентные лампы с более высоким выходом

Есть несколько улучшенных вариантов флуоресцентной технологии. Основными из них являются очень мощные люминесцентные лампы (VHO), компактные люминесцентные лампы (PC) и высокопроизводительные лампы T-5 (HO).

Люминесцентные лампы VHO работают на более высоких уровнях мощности, обычно примерно в три раза превышающей стандартную мощность для данной длины лампы. У них есть преимущество высокой светоотдачи, но лампы большего диаметра ограничивают эффективность отражателей и количество ламп, которые могут быть помещены в вытяжку аквариума.

Освещение ПК также является мощным люминесцентным освещением, но лампы тоньше и часто складываются друг над другом для уменьшения размера. Большинство спиралевидных энергосберегающих ламп, имеющихся в продаже для домашнего освещения, представляют собой мощные компактные люминесцентные лампы. Лампы для ПК рекомендуется заменять каждые шесть месяцев или год, чтобы поддерживать желаемый световой спектр.

Светильники T-5 HO - это новейшая разновидность люминесцентных ламп. Они работают на несколько более высоких уровнях мощности, чем стандартные люминесцентные лампы, но сделаны значительно тоньше, чем стандартные люминесцентные лампы, что позволяет создавать более эффективные конструкции отражателей, которые пропускают больше света в аквариум. Более качественные системы T-5 часто соответствуют выходной мощности компактных люминесцентных светильников или осветительных приборов VHO или даже превосходят их. С другой стороны, освещение Т-5 является самым дорогим из имеющихся люминесцентных светильников. Во много раз намного дешевле на ватт, особенно в долгосрочной перспективе с заменой нескольких ламп T-5, использовать эквивалентную металлогалогенную осветительную установку по сравнению с установкой T-5, если требуется такая высокая светоотдача.

Все типы люминесцентного освещения имеют одинаковую эффективность в люменах на ватт; их общая мощность отличается формой лампы и отражателей.

Галогенид металла

Металлогалогенные лампы обычно являются коммерчески доступными осветительными приборами максимальной мощности. Они производят около 90-100 люмен на ватт мощности. Это примерно то же самое, что и флуоресцентный. Улучшение с помощью галогенидов металлов заключается в том, что они концентрируют этот световой поток в очень маленьком пространстве, тогда как люминесцентные лампы равномерно освещают весь аквариум. Это часто называют освещением от точечного источника, и именно оно вызывает волнообразный визуальный эффект во многих современных аквариумах. Эта концентрация светового потока увеличивает интенсивность, позволяя металлогалогенным лампам проникать даже в самые нижние уровни большинства аквариумов. Галогениды металлов доступны во многих цветовых температурах, от 6500 К до 20 000 К, хотя иногда встречаются лампы с температурой до 50 000 К. Недостатками металлогалогенного освещения являются первоначальная стоимость и выделяемое тепло.

Большинство металлогалогенных светильников дороже люминесцентных систем, но они необходимы для некоторых рифов. Галогенидные лампы концентрируют тепло, а также световой поток. Поверхность операционной лампы становится достаточно горячей, чтобы мгновенно вызвать ожоги второй или третьей степени, поэтому эту технологию освещения следует использовать с осторожностью. Вырабатываемое тепло может также нагреть аквариум до неприемлемого уровня, что может потребовать использования охладителя для определенных условий аквариума.

ВЕЛ

Самым последним дополнением к списку технологий освещения аквариумов является светодиодное освещение. Они могут быть намного более эффективными, чем любые другие технологии, но еще не полностью разработаны. Светодиоды обладают преимуществом точечного освещения, но также могут регулироваться для большинства уровней мощности. Это позволяет создавать более сложные графики освещения, моделировать облачный покров или даже грозы. До сих пор светодиоды находили применение в основном для освещения Луны в коммерческих продуктах.

Энтузиасты содержания рифов также начали создавать свои собственные светодиодные светильники. Дебаты по поводу их эффективности в отношении кораллов все еще безрезультатны, особенно в отношении их способности испускать ультрафиолетовое излучение, критически важное для получения яркого набора цветов, который ищут большинство людей, интересующихся светодиодным освещением.

Светодиодное освещение можно считать одним из наиболее энергоэффективных и малоэффективных вариантов освещения рифового аквариума с прогнозируемым сроком службы семь лет. Светодиодное освещение также помогает имитировать естественный вид солнечного света, потому что большинство светодиодных фонарей создают мерцающие линии, подобные тем, которые встречаются на естественных рифах.

Количество излучателей или светодиодных светильников может сильно различаться в зависимости от этих и других факторов; фотосинтетические образцы сохраняются, входящая энергия теряется на тепло, ФАР света на определенной глубине аквариумной воды и используемый световой спектр (PUR). Световые спектры, наиболее точно повторяющие природу, будут наиболее эффективными. Это включает синий свет в спектрах примерно от 410 до 485 нм, а также белый (дневной) спектр от 6500 до 14000 К. Следует избегать теплых белых излучателей с более желтым и зеленым спектром. Результаты могут быть от 0,8 до 1,5 Вт на галлон для аквариума средней глубины.

Рекомендации по общему освещению

При выборе освещения для аквариума обычно следует учитывать два фактора: мощность и цветовую температуру. В зависимости от типа освещения (например, флуоресцентное, металлогалогенное и т. Д.) Мощность излучаемого света может значительно варьироваться: от десятков ватт до нескольких сотен ватт в системе освещения. Мощность в ваттах, хотя и не указывает на цвет, эквивалентна мощности и, по сути, определяет, насколько ярко будет светить свет. Из-за рассеивания света в воде, чем глубже аквариум, тем мощнее требуется освещение. Цветовая температура, измеряемая в кельвинах (хотя и немного нерепрезентативно), относится к цвету света, излучаемого лампой, и основана на концепции излучения абсолютно черного тела . Свет от солнца имеет цветовую температуру приблизительно 5900 K, и системы освещения с цветовой температурой> 5000 K, как правило, лучше всего подходят для выращивания растений как в морских, так и в пресноводных условиях. Свет при температуре 10 000 К кажется голубовато-белым и подчеркивает окраску рыб и кораллов. Выше в спектре находятся лампы 14 000 K и 20 000 K, которые дают темно-синий оттенок, имитирующий условия освещения под водой, создавая оптимальную атмосферу для присутствующих беспозвоночных и домашнего скота.

Контроль температуры

Большинство обитателей морских аквариумов являются эндемиками тропических рифов и водоемов Африки , Юго-Восточной Азии и Красного моря . Температура морского аквариума должна соответствовать естественной среде обитания обитателей и обычно поддерживается на уровне от 23 до 28 ° C (от 73 до 82 ° F). В регионах, где температура окружающей среды ниже желаемой температуры аквариума, обычно требуется использование нагревателя для аквариума. В некоторых областях, где температура окружающей среды выше желаемой, или в системах с холодной водой, для охлаждения аквариумной воды используются холодильные устройства, известные как «чиллеры».

Тестирование воды

Морские аквариумисты обычно проверяют воду в аквариуме на различные химические показатели качества воды. Это включает:

• Удельный вес , относительный показатель плотности воды, обычно составляет от 1,020 до 1,024 в аквариумах только с рыбами и от 1,023 до 1,026 для аквариумов, содержащих беспозвоночных.
• Следовательно, соленость должна составлять от 28 до 35 ppt , причем более высокие значения полезны для современных рифовых систем. Поскольку соленость по определению напрямую связана с удельным весом, и то, и другое можно проверить с помощью недорогого ареометра или рефрактометра .
• pH следует поддерживать в пределах 8,1–8,3.
• Аммиак должен быть близок к нулю.
• Нитритов должно быть около нуля.
• Содержание нитратов должно быть значительно ниже 10 частей на миллион, но лучше всего близкое к нулю.
• Фосфат должен быть ниже 0,3 промилле.
• Щелочность должна составлять 3,2–4,5 мэкв / л. или 7 и 12 степеней карбонатной жесткости (dKH).
• Концентрация меди должна быть измерена и не должна превышать 0,15 частей на миллион.
• Кальций должен составлять около 400 частей на миллион.
• Уровень магния должен составлять ~ 1250-1350 частей на миллион.

pH можно поднять с помощью имеющегося в продаже буферного агента или богатых кальцием субстратов. Калиброванный кальциевый реактор может помочь в поддержании как pH, так и щелочности. Использование очищенной воды из установки обратного осмоса / деионизации (RO / DI) может предотвратить колебания KH и pH.

Азота цикла относится к превращению токсичного аммиака до нитритов и нитратов , наконец. В то время как отходы рыб (моча и фекалии) и разлагающиеся вещества выделяют аммиак, большая часть выделяемого аммиака (примерно 60%) как в морских, так и в пресноводных аквариумах выводится непосредственно в воду из жабр рыб. Биологическая (бактериальная) нитрификация превращает аммиак в нитрит-ионы NO ₂ -, а затем в нитрат-ионы NO ₃ -. Нитраты легко усваиваются водорослями и герматипными кораллами. Некоторое количество нитратов превращается в свободный азот в результате анаэробного бактериального процесса, но поддерживать этот процесс очень трудно. В недавнем прошлом большая часть нитратов, которые менее токсичны для рыб и большинства беспозвоночных, чем нитриты, накапливалась в воде до тех пор, пока не была физически удалена при подмене воды. Тем не менее, многие морские аквариумисты сейчас используют специальную часть аквариума или отдельный резервуар, называемый «рефугиумом». Рефугиум, как следует из названия, представляет собой защищенное место, которое делит воду с основным или демонстрационным резервуаром. Рефугиумы обычно содержат глубокий песчаный слой, чтобы в них могли развиваться бескислородные зоны, где анаэробные бактерии могут превращать нитраты в газообразный азот, что является полезным средством удаления нитратов. В рефугиуме можно выращивать и собирать различные виды макроводорослей в качестве еще одного средства экспорта нитратов. Поскольку рефугиумы становятся все более распространенными в морских аквариумах, уровень нитратов легко регулируется даже начинающим любителем. Аммиак и нитрит следует проверять регулярно; любые обнаруживаемые уровни (например, более 0 ppm) могут указывать на проблему. Нитраты не должны превышать 2 ppm в рифовых аквариумах или 20 ppm в аквариумах только для рыбы. Иногда допустимо небольшое накопление нитратов, поскольку некоторые виды домашнего скота, особенно рыбы, довольно терпимы к нитратам. Большинство кораллов, способных ассимилировать нитраты, не могут выжить, а тем более процветать при высоких концентрациях нитратов.

Другие предлагаемые тесты включают тесты на кальций , карбонатную щелочность, магний и другие микроэлементы. Для аквариумистов часто бывает полезно (и необходимо) исследовать параметры химического состава воды для конкретного желаемого организма.

Акклиматизация

Акклиматизация - это процесс, который выполняется при добавлении в аквариум новых морских обитателей, особенно для беспозвоночных, у которых отсутствует осморегуляция . Этот процесс медленно вводит организмы в состав воды в новой среде, предотвращая шок в результате внезапных изменений химического состава воды. Для этого существует несколько различных методов, в том числе использование капельной линии, мерного стакана или другого устройства для медленного перемешивания воды из аквариума в емкость с новым животным.

Капельная линия или метод струйной акклиматизации - это безопасный и щадящий способ ввести морскую рыбу в новый дом, и его довольно просто выполнить. Эта процедура может использоваться для акклиматизации всех видов морского и пресноводного скота. Сначала рыбу помещают со всей водой из мешка в ведро или емкость достаточного размера, чтобы рыба могла быть покрыта водой, а затем ведро ставится на пол рядом с аквариумом. Используя пластиковую трубку воздуховода и воздушный клапан, можно установить сифонную капельную линию от аквариума к ведру. Вода из резервуара может медленно капать в ведро, используя кран группы для регулировки скорости капания, до тех пор, пока вода, капающая в ведро, не станет примерно в два-три раза больше первоначального объема воды в мешке. После проверки pH, солености и температуры воды в ведре, чтобы убедиться, что эти параметры соответствуют параметрам воды в аквариуме, рыбу осторожно извлекают и помещают в аквариум.

Подмены воды

Подмена воды - один из основных элементов поддержания хорошего состояния соленой воды . Аквариумы большего размера (примерно 200 галлонов США (760 л)) намного более стабильны, и может не потребоваться подмена воды, если цикл азота полностью утвердился в аквариуме, хотя это спорное утверждение среди аквариумистов. Подмена воды используется для поддержания баланса кальция, карбонатной щелочности и магния, которые быстро истощаются в рифовом аквариуме, а также для поддержания уровней других микроэлементов, а также для удаления токсичных растворенных веществ, которые могут накапливаться из многих различных источников и не могут быть удалены с помощью даже передовые методы фильтрации. Добавки (например, кальций) необходимы, когда одна только регулярная подмена воды не может поддерживать адекватный уровень, особенно кальция, карбоната и магния. Подмена воды включает удаление части общего объема аквариума, заменяя эту воду новой предварительно смешанной соленой водой. Предварительно смешанная соленая вода была дехлорирована и / или дехлораминирована - обычно с добавкой, такой как бисульфит, или путем фильтрации. Воду следует довести до той же температуры, если происходит изменение более чем на 5%. Соленость должна соответствовать аквариумной или дозироваться очень медленно при изменении солености. Выдержка и аэрация соленой воды (например, в ведре с силовой головкой или аэростатом) рекомендуется в качестве хорошей практики, позволяющей стабилизировать pH.

Заменяемая вода должна быть из того же источника, что и аквариум, будь то обратный осмос (RO), деионизированная (DI), дистиллированная или муниципальная вода, чтобы избежать резких изменений химического состава воды. В случаях, когда кто-то заменяет солевую смесь на водопроводной основе солевой смесью на основе обратного осмоса, заменяющую воду следует добавлять медленно в течение нескольких часов, чтобы избежать осмотического шока у обитателей аквариума . Однако в обычных обстоятельствах большие подмены воды в любом случае не рекомендуется, так что это действительно не имеет значения. Муниципальная или водопроводная вода не рекомендуется для морского аквариума, поскольку она часто содержит высокие уровни нитратов, фосфатов, силикатов и других растворенных твердых веществ, которые способствуют росту вредных водорослей, особенно диатомовых водорослей, которые выглядят как порошкообразные водоросли цвета ржавчины. и растет из-за избытка силикатов, присутствующих во всей водопроводной воде. Рекомендуется фильтровать воду с помощью четырехступенчатого процесса, включая механический, угольный, обратный осмос и деионизирующие компоненты, поскольку это может обеспечить самый простой путь к абсолютно чистой воде. Четырех- и пятиступенчатые фильтрующие установки обратного осмоса и прямого осмоса можно приобрести всего за 100 долларов и представляют собой экономичное средство преобразования водопроводной воды в воду, пригодную для использования в морском аквариуме.

Сохранение

Почти все виды, которые в настоящее время содержатся в морских аквариумах, вылавливаются в дикой природе, хотя образцы, выращенные в аквариумах, становятся все более распространенными в качестве жизнеспособной альтернативы. Список морских аквариумных рыб, таких как рыба-клоун , разводимая в неволе и доступная в промышленных масштабах, увеличивается. По данным отчета за 2019 год, было около 400 известных разводимых в неволе видов, 46 из которых считались общедоступными. Большой сбор осуществляется в Индонезии и на Филиппинах, где использование цианида и других разрушительных методов сбора, хотя и не приветствуется, к сожалению, является обычным явлением. Большая часть живых камней также собирается в дикой природе, и недавние ограничения на этот сбор во Флориде привели к переходу на фиджийские и аквакультурные породы. Поскольку природный камень создается из коралловых полипов, на его формирование уходит много лет, если не столетий, и он является жизненно важной средой обитания для бесчисленных морских видов; таким образом, природоохранные организации критикуют промышленный сбор природных живых камней. Кроме того, многие виды животных, продаваемые любителям, имеют очень специфические требования к питанию и среде обитания, которые не могут быть удовлетворены любителями (например , губаны рода Labroides , мавританские идолы ); эти животные почти неизбежно быстро умирают, и их продолжительность жизни заметно сокращается по сравнению с дикими особями. Часто эти особые экологические требования приводят к ухудшению окраски и внешнего вида неправильно размещенного домашнего скота. Эти вопросы часто недооцениваются отдельными лицами и организациями, имеющими финансовый интерес к торговле. Любители, поддерживающие сохранение природы, должны покупать только сертифицированную рыбу, пойманную сетью (хотя обеспечение законности таких заявлений может быть затруднительным) или выращенную в неволе рыбу, а также выращиваемые на фермах кораллы и поддерживать законные усилия по сохранению рифов. Большинство кораллов можно «разбить на фрагменты», в результате чего часть более крупного содержащегося в неволе коралла отделяется и впоследствии может быть выращена в виде отдельного экземпляра, что позволяет кораллам размножаться в домашнем аквариуме; Торговля фрагами (т.е. фрагментами) дает морским аквариумистам фантастическую возможность получить новые уникальные кораллы, ограничивая при этом воздействие на окружающую среду. Следует избегать редких видов и тех, которые ранее не содержались в неволе.

Коммерческое развитие

Различные предприятия коммерциализировали рыбоводство. С появлением крупномасштабных коммерческих операций, направленных на разведение огромных количеств особей, морское рыбоводство стало гораздо более распространенным, чем когда-либо прежде. Возможно, самым большим сдерживающим фактором для морского рыбоводства по сравнению с пресноводным является первоначальная стоимость установки. Рифовый аквариум на 100 галлонов (380 л), полный кораллов и оборудования, может стоить более 2500 долларов США , хотя домашний любитель с ограниченным бюджетом может потратить меньше половины этой суммы и все равно получить удовлетворительный результат.

использованная литература

дальнейшее чтение

• Продвинутые методы работы с морскими аквариумами , Джей Хемдал
• Сознательный морской аквариумист , Роберт Феннер
• Беспозвоночные: Краткое справочное руководство , Джулиан Спранг
• Кораллы: Краткое руководство , Джулиан Спранг
• Рифовые беспозвоночные: необходимое руководство по выбору, уходу и совместимости , Энтони Калфо и Роберт Феннер
• Аквариумные кораллы: выбор, разведение и естественная история , Эрик Х. Борнеман.
• Аквариумы с естественными рифами: упрощенные подходы к созданию живых микрокосмов с морской водой , Джон Х. Таллок
• Джеральд Дженнингс, Джон Кларк и др. « История тропического морского рыбоводства в Соединенном Королевстве, 1960-1980 годы» .

внешние ссылки

• Домашние животные: Рыбы и аквариумы: Морской пехотинец в Керли
• RTAW Reefpedia , вики по содержанию рифов, поддерживаемая Австралийскими обществами морских аквариумов.
• Reef Hobbyist Online , электронный журнал о рифовых аквариумах со статьями, написанными опытными морскими аквариумистами.
• Морские FAQ , Часто задаваемые вопросы по общему содержанию морских резервуаров
• Синтетическая морская вода для аквариумов и лабораторий , Calypso Publications (1979)
• Международное общество морских исследований IMSS, ранее называвшееся Морским водным сообществом Великобритании MSAS , (1966-1970)

• [1] , Руководство по производству собственной воды для питья