Текстильная промышленность Бангладеш - Textile industry in Bangladesh

Remi Holding имеет наивысшие оценки сертифицированных LEED швейных фабрик в Бангладеш и самые высокие в мире.

Текстильная и швейная промышленность являются единственным источником роста быстро развивающейся экономики Бангладеш . Экспорт текстильных изделий и одежды является основным источником поступлений в иностранной валюте. К 2002 году экспорт текстиля, одежды и готовой одежды (RMG) составлял 77% от общего товарного экспорта Бангладеш.

В 1972 году Всемирный банк приблизительно оценил валовой внутренний продукт (ВВП) Бангладеш в 6,29 миллиарда долларов США, а к 2021 году он вырос до 368 миллиардов долларов, из которых 46 миллиардов долларов были получены за счет экспорта, 82% которого составляла готовая одежда. По состоянию на 2016 год Бангладеш занимала 2-е место по производству одежды сразу после Китая. Бангладеш - второй по величине в мире экспортер одежды западных брендов быстрой моды . Шестьдесят процентов экспортных контрактов западных брендов заключаются с европейскими покупателями, около тридцати процентов - с американскими покупателями и десять процентов - с другими. Только 5% текстильных фабрик принадлежат иностранным инвесторам, при этом большая часть производства контролируется местными инвесторами. В 2016-2017 финансовом году отрасль RMG произвела 28,14 млрд долларов США, что составило 80,7% от общей экспортной выручки в экспорте и 12,36% ВВП; промышленность также взяла на себя экологические методы производства.

Текстильная промышленность Бангладеш является частью дискуссии о торговле против помощи . Поощрение швейной промышленности Бангладеш в качестве открытого торгового режима считается гораздо более эффективной формой помощи, чем иностранная помощь. Такие инструменты, как квоты в рамках Соглашения ВТО по текстилю и одежде (ATC) и « Все, кроме оружия» (EBA) и помощь в снижении тарифов в США в 2009 году на мировом рынке одежды, принесли пользу предпринимателям в индустрии готовой одежды (RMG) Бангладеш. В 2012 году на текстильную промышленность приходилось 45% всех рабочих мест в промышленности страны, но она приносила лишь 5% от общего национального дохода Бангладеш. После нескольких пожаров и обрушений зданий, в результате которых погибли тысячи рабочих, текстильная промышленность Бангладеш и ее покупатели столкнулись с критикой. Многие обеспокоены возможными нарушениями безопасности рабочих и добиваются от правительства повышения стандартов безопасности. Роль женщин важна в дискуссии, поскольку некоторые утверждают, что текстильная промышленность была важным средством экономической безопасности для женщин, в то время как другие акцентируют внимание на том факте, что женщины являются непропорционально большими работниками текстильной промышленности и, таким образом, непропорционально часто становятся жертвами таких несчастных случаев. Были приняты меры для улучшения условий труда, но многие по-прежнему утверждают, что можно сделать больше. Несмотря на препятствия на волне роста, сектор производства одежды Бангладеш может достичь 60-процентного порога добавленной стоимости, опираясь на мощные фабрики по производству пряжи и ткани с обратной связью непосредственно из импортированного хлопка-сырца, достигнув нового уровня экспорта на сумму 30,61 миллиарда долларов США в 2018 финансовый год.

История текстильного производства в Бангладеш

История ранних веков

Женщина из Дакки, одетая в изысканный бенгальский муслин , XVIII век.

В соответствии с правилом Моголов , Бенгальская суба был серединой из мира муслина и шелка торгов в течение 16 - го по 18 - й века. В эпоху Великих Моголов самым важным центром производства хлопка была Бенгалия , особенно вокруг ее столицы Дакки , что привело к тому, что муслин называли «дака» на отдаленных рынках, таких как Центральная Азия . Бенгалия также экспортировала хлопок и шелковые ткани на такие рынки, как Европа, Индонезия и Япония . Например, Бенгалия производила более 50% текстиля и около 80% шелка, импортируемого голландцами из Азии .

Бенгалия была завоевана Британской Ост-Индской компанией после битвы при Плесси в 1757 году, а президентство Бенгалии было основано в 1765 году. Британская колонизация вынудила открыть бенгальский рынок для британских товаров, в то время как Британия в то же время проводила протекционистскую политику, такую ​​как запреты и высокие санкции. тарифы , ограничивавшие бенгальский импорт в Великобританию. Хлопок-сырец также импортировался без налогов и пошлин на британские фабрики, которые использовали его для производства тканей, многие из которых экспортировались обратно в Бенгалию. Британская экономическая политика привела к деиндустриализации Бенгалии.

После 1971 г.

С 1947 по 1971 год текстильная промышленность, как и большинство отраслей Восточного Пакистана , в значительной степени принадлежала западным пакистанцам. В то время, в 1960-х годах, местные бенгальские предприниматели открыли свои собственные крупные текстильные и джутовые фабрики. После отделения от Западного Пакистана вновь образованная Бангладеш потеряла доступ как к капиталу, так и к техническим знаниям.

До освобождения Бангладеш в 1971 году текстильный сектор был в основном частью процесса импортозамещающей индустриализации (ISI) для замещения импорта. После освобождения Бангладеш приняла экспортно-ориентированную индустриализацию (EOI), сосредоточив внимание на текстильной и швейной промышленности , особенно на секторе готовой одежды (RMG). Сразу после основания Бангладеш (1971 г.) чай и джут были наиболее ориентированными на экспорт секторами. Но из-за постоянной угрозы наводнений, снижения цен на джутовое волокно и значительного снижения мирового спроса, вклад джутового сектора в экономику страны ухудшился.

В 1972 году недавно сформированное правительство шейха Муджибура Рахмана, который также был главой Авами лиги , издало Указ о промышленных предприятиях Бангладеш (национализация), взяв на себя частные текстильные фабрики и создав государственное предприятие (ГП) под названием Bangladesh Textile Mills. Корпорация (БТМК). Президент Рахман продвигал демократию и социалистическую форму капитализма. BTMC так и не удалось достичь уровня производства до 1971 года, и каждый год после 1975–1976 финансового года он терял деньги. До начала 1980-х годов государству принадлежали почти все прядильные фабрики в Бангладеш и 85 процентов активов текстильной промышленности (не считая малых предприятий). В соответствии с Новой промышленной политикой (НПИ) 1982 года большое количество этих активов, включая фабрики по производству джута и текстильные фабрики, было приватизировано и возвращено их первоначальным владельцам.

Во время опустошительного голода 1974 года погиб один миллион человек, в основном от голода, частично вызванного наводнением реки Брахмапутра в 1974 году и резким повышением цен на рис . Отчасти в ответ на экономические и политические последствия голода правительство Бангладеш сместило государственную политику с ее концентрации на социалистической экономике и начало денационализировать, дезинвестировать и уменьшить роль государственного сектора в текстильной промышленности, одновременно поощряя частный сектор. участие. Новая инвестиционная политика 1974 г. восстановила права как частных, так и иностранных инвесторов. Модель развития Бангладеш перешла от спонсируемого государством капиталистического режима промышленного развития с преимущественно государственными предприятиями (ГП) к промышленному росту, возглавляемому частным сектором.

После освободительной войны Бангладеш продолжал уделять основное внимание сельскохозяйственному сектору, чтобы прокормить свои сельские и бедные массы. Даже в 1978 году было всего девять «экспортно-ориентированных» предприятий по производству одежды. В том же году первый прямой экспорт одежды - 10 000 рубашек парижской фирме - был отправлен бангладешской фирмой. Правительство Бангладеш начало осознавать потенциал для процветания отрасли и предложило стимулы для развития, такие как «беспошлинный импорт оборудования и сырья, таможенные складские помещения и денежные льготы».

Готовая швейная промышленность (RMG)

Швейные изделия, произведенные в Бангладеш

RMG - это готовый текстильный продукт швейных фабрик, а сектор RMG Бангладеш является одним из наиболее быстрорастущих секторов экономики Бангладеш, с темпами роста 55% с 2002 по 2012 год. Экспорт текстильных изделий, одежды и готовой одежды ( На RMG) приходилось 77% от общего товарного экспорта Бангладеш в 2002 году. К 2005 году отрасль (RMG) была единственной многомиллиардной отраслью производства и экспорта в Бангладеш, на которую приходилось 75% доходов страны в том году. В экспортной торговле Бангладеш в настоящее время доминирует промышленность готовой одежды (RMG). В 2012 году экспорт одежды Бангладеш - в основном в США и Европу - составил почти 80% экспортных доходов страны. К 2014 году промышленность RMG составляла 81,13% от общего экспорта Бангладеш. Огромный рост этого сектора и его роль в качестве экономического центра страны во многом объясняются наличием «дешевой» рабочей силы. Из четырех миллионов рабочих, занятых в отрасли RMG, 85% - неграмотные женщины из сельских деревень. Условия труда и условия на фабриках, производящих готовую одежду, в последние годы подвергались критике в отношении безопасности рабочих и справедливой заработной платы.

Субподряд является важным компонентом индустрии RMG в Бангладеш. Многие западные компании заключают контракты с разными заводами, требуя соблюдения определенных квот только в определенное время. Компании предпочитают субподряд, поскольку степень разделения, по-видимому, снимает с них ответственность за нарушения заработной платы и трудовых прав. Это также упрощает распределение продукции между различными источниками.

Мировые рынки

Отчет McKinsey (2011 г.): Бангладеш как следующая горячая точка, затем Китай

По состоянию на 2011 год Бангладеш был вторым по величине производителем готовой одежды (RMG) после Китая, а в следующие пять лет Бангладеш станет крупнейшим производителем готовой одежды. Бангладеш был шестым по величине экспортером одежды в мире после Китая, ЕС, Гонконга, Турции и Индии в 2006 году. В 2006 году доля Бангладеш в мировом экспорте одежды составляла 2,8%. США были крупнейшим рынком с 3,23 млрд долларов США в экспорте, 30% доли в 2007 году. Сегодня США остаются крупнейшим рынком для тканых швейных изделий Бангладеш, занимая 2,42 млрд долларов США, что составляет 47% от общего объема тканого экспорта Бангладеш. Европейский Союз остается крупнейшим региональным направлением - Бангладеш экспортировал одежды на 5,36 млрд долларов США; 50% их общего экспорта одежды. На ЕС приходится 61% бангладешского трикотажа, экспорт которого составляет 3,36 миллиарда долларов США.

Согласно отчету международной консалтинговой фирмы McKinsey & Company за 2011 год , 80% американских и европейских компаний по производству одежды планировали перенести аутсорсинг из Китая, где выросла заработная плата, и рассматривали Бангладеш как «следующую горячую точку», что делает ее «следующей. Китай «предлагает« самую низкую возможную цену », известную как китайская цена , отличительный признак невероятно дешевых, вездесущих производителей Китая, которых« очень опасаются конкуренты ».

Торговые соглашения

1974 - организация Multi Fiber Arrangement (MFA) и Daewoo из Южной Кореи.

Проверка качества футболки на фабрике готовой одежды в Бангладеш

Начиная с 1974 года Соглашение о множественных волокнах (MFA) на рынке Северной Америки гарантировало, что торговля текстилем и одеждой оставалась самой регулируемой в мире. Среди прочего, МИД установил квоты на экспорт одежды из новых индустриальных стран Азии , но имел исключения, в первую очередь государства Бангладеш. Предприниматели из стран с ограниченными квотами, таких как Южная Корея, начали «скачкообразно квотировать» в поисках бесквотных стран, которые могли бы стать бесквотными производственными площадками. В это время возникла экспортно-ориентированная швейная промышленность. Компания Daewoo из Южной Кореи была одной из первых в Бангладеш, когда 27 декабря 1977 года она учредила совместное предприятие с Desh Garments Ltd., что сделало ее первой экспортно-ориентированной промышленностью готовой одежды в Бангладеш. Спустя всего год, в течение которого 130 руководителей и менеджеров Desh прошли бесплатное обучение от Daewoo в области производства и маркетинга на современном заводе готовой одежды Daewoo в Корее, 115 из 130 покинули Desh Garments Ltd. и создали отдельный частные экспортные фирмы одежды или начали работать на другие недавно сформированные экспортно-ориентированные компании RMG с новыми швейными фабриками в Бангладеш за гораздо более высокую заработную плату, чем предлагала Desh Garments Ltd.

Глобальные процессы реструктуризации, включая два нерыночных фактора, такие как квоты в соответствии с Соглашением о множестве волокон (MFA) (1974–2005) на рынке Северной Америки и преференциальный доступ на европейские рынки, привели к «появлению ориентированной на экспорт одежды. промышленность Бангладеш в конце 1970-х ». Было неясно, что означал отказ от MFA для индустрии RMG Бангладеш. Однако, несмотря на все сомнения, отрасль продолжала преуспевать и доминировать на мировом уровне.

Швейная промышленность Бангладеш стала основным экспортным сектором и основным источником иностранной валюты, начиная с 1980 года, и экспортировала около 5 миллиардов долларов США в 2002 году. В 1980 году в порту Читтагонга была официально создана зона экспортной обработки .

К 1981 году было денационализировано 300 текстильных компаний, многие из которых были небольшими, и часто возвращались своим первоначальным владельцам. В 1982 году, вскоре после прихода к власти в результате бескровного переворота, президент Хусейн Мухаммад Эршад представил Новую промышленную политику (NPI), наиболее значительный шаг в процессе приватизации, который денационализировал большую часть текстильной промышленности, создал зоны экспортной обработки (EPZ) и поощряли прямые иностранные инвестиции. В соответствии с Новой промышленной политикой (НПИ) 33 фабрики по производству джута и 27 текстильных фабрик были возвращены первоначальным владельцам.

В 1985 году США и Канада фактически ввели собственные импортные квоты без международного соглашения на текстильные изделия из Бангладеш. Однако Бангладеш могла ежегодно удовлетворять спрос на каждую квоту и успешно вести переговоры о более высоких квотах на последующие годы.

Экспорт готовой одежды (RMG) увеличился с 3,5 миллионов долларов США в 1981 году до 10,7 миллиардов долларов США в 2007 году. Экспорт одежды вырос, но первоначально промышленность готовой одежды RMG не получала адекватной поддержки за счет роста внутреннего предложения. цепочка (например, прядение, ткачество, трикотаж, обработка тканей и производство аксессуаров).

С 1995 по 2005 год действовало Соглашение ВТО по текстилю и одежде (ATC), в соответствии с которым более промышленно развитые страны соглашались экспортировать меньше текстиля, в то время как менее промышленно развитые страны пользовались увеличенными квотами на экспорт своей ткани. На протяжении 10-летнего соглашения экономика Бангладеш извлекала выгоду из бесквотного доступа к европейским рынкам и желательных квот для американского и канадского рынков.

экспортный рынок США (текстиль) США (одежда) ЕС (текстиль) ЕС (одежда)
доля рынка в 1995 г. <3% 4% <3% 3%
доля рынка в 2004 г. 3% 2% 3% 4%

Как видно из приведенной выше таблицы, рыночные доли бангладешских текстильных изделий в США и текстильных изделий и одежды в Европейском Союзе изменились за период действия ATC.

До 1994 финансового года промышленность Бангладеш по производству готовой одежды (RMG) в основном зависела от импортных тканей - первичный текстильный сектор (PTS) не производил необходимых тканей и пряжи.

С начала 1990-х годов трикотажное производство расширилось, в основном производя и экспортируя рубашки, футболки, брюки, свитера и куртки. В 2006 году 90 процентов общих доходов Бангладеш от экспорта одежды приходилось на экспорт в США и Европу.

Несмотря на обеспокоенность, отмеченную в отчете МВФ , что поэтапный отказ от Соглашения ВТО о многих волокнах, Соглашения по текстилю и одежде (ATC) приведет к остановке текстильной и швейной промышленности (T&C), текстильный сектор Бангладеш на самом деле значительно вырос. после 2004 г. и достигла экспортного товарооборота в размере 10,7 млрд долларов США в 2007 финансовом году. Ожидалось, что Бангладеш больше всего пострадает от прекращения действия МИД, поскольку ожидалось, что он столкнется с усилением конкуренции, особенно со стороны Китая. Однако это было не так. Оказывается, даже перед лицом других экономических гигантов рабочая сила Бангладеш «дешевле, чем где-либо еще в мире». В то время как некоторые более мелкие фабрики были задокументированы сокращением заработной платы и увольнениями, большинство сокращений было по сути спекулятивным - заказы на товары продолжали поступать даже после истечения срока действия МИД. Фактически, экспорт Бангладеш увеличился в стоимости примерно на 500 миллионов долларов в 2006 году.

Экспорт текстиля из Бангладеш в США в 2009 году увеличился на 10%.

Закон США о снижении тарифов для развивающихся стран

Соединенные Штаты представили Закон о помощи в тарифах для развивающихся стран от 2009 года, в соответствии с которым Бангладеш входит в число 14 наименее развитых стран (НРС), по определению Организации Объединенных Наций и Государственного департамента США, имеющих право на "беспошлинный доступ для собранной одежды". в этих странах и экспортировались в США "с 2009 по 2019 год. Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), лоббистская группа промышленности, заявила, что только в 2008 году Бангладеш заплатила 576 миллионов долларов США в качестве пошлины против своего экспорта в размере почти 3 миллиардов долларов, в основном состоит из тканых и трикотажных изделий. Однако это действие было временно приостановлено для Бангладеш президентом Обамой после обрушения Rana Plaza в 2013 году.

Влияние на экспорт

Исследование бангладешских швейных фирм, проведенное в 2012 году мэром Самсулом Аламом и Каору Нацуда, показало, что они почти единодушно считают низкую стоимость рабочей силы основным фактором роста отрасли в Бангладеш. Некоторые бангладешские компании приобрели оборудование и технологии для повышения эффективности, такие как компьютеризированные машины для резки и раскладывания, швейные машины и системы управления запасами с поддержкой штрих-кода. Доступ к рынкам и торговая политика также сыграли роль в росте швейной промышленности Бангладеш, поскольку экспорт одежды страны в основном сосредоточен в Соединенных Штатах и ​​Европейском союзе. Алам и Нацуда обнаружили, что в период действия Соглашения о множестве волокон (MFA) только 21 из 52 фирм экспортировала на третий рынок, но после MFA 66 из 69 экспортировали на третий рынок, что указывает на диверсификацию в Швейная промышленность Бангладеш. По оценке Хуррама Шахзада, который применил данные, полученные от Всемирной торговой организации, к индексу выявленных сравнительных преимуществ (RCA) Балассы, Бангладеш занял второе место в мире по экспорту после Китая в 2015 году. Шазад обнаружил, что Бангладеш находится между Пакистаном и Индией в отношении сравнительных преимуществ в текстиле, но имеет самый высокий RCA для одежды. Частные субъекты сохраняют позитивный взгляд на отрасль, поскольку в швейном секторе наблюдается положительный рост с точки зрения RCA. Несмотря на высокий рейтинг, текстильная и швейная промышленность Бангладеш сталкивается с рядом проблем, которые делают доступ к их текстильным и швейным изделиям нестабильным, такими как слабое правительство и политические беспорядки.

Трудоустройство

Более 80% рабочей силы на швейных фабриках в Бангладеш - женщины.

Из миллионов наемных детей в Бангладеш в 1990 году почти все работали в швейной промышленности. По оценкам статистического обследования рабочей силы Бангладеш, около 5,7 миллиона детей в возрасте от 10 до 14 лет занимались детским трудом . Это число могло достигать 15 миллионов детей. В 1993 году работодатели в индустрии готовой одежды (RMG) Бангладеш уволили 50 000 детей (около 75 процентов детей, работающих в текстильной промышленности) из-за страха экономических репрессий в связи с неизбежным принятием Закона об ограничении детского труда ( закон Харкина). после сенатора Тома Харкина, одного из сенаторов США, предложившего законопроект). Закон, запрещающий «ввоз в Соединенные Штаты продуктов, которые полностью или частично производятся или добываются детьми», привел бы к потере прибыльных американских контрактов. Его влияние на экономику Бангладеш было бы значительным, поскольку ориентированная на экспорт промышленность готовой одежды представляет большую часть экспорта страны.

Результаты опросов различались по демографическим характеристикам и размеру отрасли готовой одежды во время принятия Билла Харкина. По оценкам одного исследования, в отрасли работало 600 000 человек, по оценкам BGMEA: c. 800 000. Азиатско-Американский свободный институт труда (AAFLI) сообщил , что в 1994 году женщины составляли около «90 процентов всех взрослых рабочих и примерно 60 процентов всех работающих детей.»

Швейная фабрика в Бангладеш Дакка EPZ

По словам журналиста New York Times, к августу 2012 года на швейную или текстильную промышленность, экспорт которой составляет 18 миллиардов долларов в год, приходилось «80 процентов экспорта продукции обрабатывающей промышленности и более трех миллионов рабочих мест». По данным 2014 года Бюро по международным делам труда «ы Список товаров , выработанные по вопросам детского труда или принудительного труда , бангладешских одежды и текстильной промышленности до сих пор работают несовершеннолетние дети , как эффективные правительственные меры предпринимают немало времени для реализации.

Женщины в швейной промышленности

Структура участия мужчин и женщин в экономике претерпела серьезные изменения с развитием производства готовой одежды в Бангладеш. По оценкам Всемирного банка, в 1980-е годы в отрасли работало 50 000 женщин; это число было доведено до 2,85 миллиона к 2008 году и сейчас, вероятно, превышает отметку в 3 миллиона. Традиционно участие женщин в формальной экономике Бангладеш было минимальным. Однако ведущая экспортно-ориентированная швейная промышленность Бангладеш, в которой женский труд составляет 90 процентов рабочей силы, «в значительной степени построена на предложении дешевой и гибкой женской рабочей силы в стране». К 2001 году в текстильной промышленности было занято около 3 миллионов рабочих, из которых 90% составляли женщины. В 2004 году швейная промышленность оставалась крупнейшим работодателем для женщин в Бангладеш. К 2013 году насчитывалось около 5000 швейных фабрик, на которых работало около 4 миллионов человек, в основном женщины.

Швейная промышленность предоставила возможности трудоустройства женщинам из сельских районов, которые ранее не имели возможности работать в формальном секторе. Это дало женщинам шанс быть финансово независимыми и иметь право голоса в семье, потому что теперь они вносят финансовый вклад.

Однако работающие женщины сталкиваются с проблемами. Большинство женщин происходят из семей с низким доходом. Низкая заработная плата работающих женщин и их соблюдение позволили отрасли конкурировать с мировым рынком. Женщинам платят намного меньше, чем мужчинам, в основном из-за отсутствия у них образования. Женщины не хотят объединяться в профсоюзы, потому что владельцы фабрик угрожают им увольнением. Несмотря на то, что создание профсоюзов запрещено внутри Зон экспортной обработки (ЗЭП) , условия труда лучше, чем на большинстве швейных фабрик, работающих за пределами ЗЭП. Но давление со стороны покупателей с целью соблюдения трудового кодекса позволило фабрикам поддерживать удовлетворительные условия труда.

Условия труда

Безопасные и здоровые условия труда работников швейной промышленности в Бангладеш
Во время визита дизайнера в офис по связям в Бангладеш

Рабочие-швейники протестовали против своей низкой заработной платы. Первые протесты вспыхнули в 2006 году, и с тех пор рабочие периодически проводят протесты. Это вынудило правительство повысить минимальную заработную плату рабочих.

Многие текстильные фабрики в Бангладеш часто ставят под угрозу здоровье и безопасность работников из-за жесткого давления со стороны компаний-заказчиков с целью соблюдения сжатых сроков. Руководство часто подталкивает рабочих, чтобы обеспечить выполнение заказа. Это создает проблему, поскольку у рабочих почти нет возможности подать жалобу. Практически ни на одном из заводов нет отдела кадров, а местные чиновники часто закрывают глаза на нарушения. Более того, большинство этих рабочих - бедные женщины. Без какой-либо структуры, такой как формализованный профсоюз, многие не могут говорить о несправедливостях либо из-за недостатка знаний, либо из-за страха потерять экономическую безопасность.

Слабое обеспечение соблюдения каких-либо механизмов безопасности создает опасные условия труда и незначительные права трудящихся, хотя Бангладеш является членом Международной организации труда (МОТ) с 1972 года, а МОТ имеет офис в Бангладеш с 1973 года. В то время Бангладеш ратифицировала 33 соглашения МОТ и восемь «основополагающих конвенций», но все еще остаются явные пробелы в защите безопасности работников. Затем многие эксперты призывают корпоративные организации взять на себя ответственность и оказать давление на правительство и владельцев заводов, чтобы они справедливо относились к рабочим.

Здоровье рабочих

После более чем столетнего опыта работы в промышленности и разработки национальных правил и международных конвенций рабочие в Бангладеш продолжают терять свое здоровье и жизни, внося свой вклад в национальное обогащение. Ситуация усугубляется, когда дело касается работающих женщин. Работницы подвергаются различным опасностям для профессионального здоровья, таким как опасные факторы производственной среды, физические опасности и психологические опасности. К опасностям рабочей среды относятся продолжительный рабочий день, отсутствие мест для отпуска, перегруженные и переполненные условия труда, отсутствие медицинских учреждений и мер безопасности, отсутствие удобств для персонала, отсутствие безопасной питьевой воды. С другой стороны, физические опасности включают воздействие токсичных веществ, неудобные позы и повторяющиеся движения. Подверженность сексуальным, словесным и психологическим домогательствам и насилию на рабочем месте - одна из наиболее распространенных опасностей для психического здоровья. Эти опасности влияют не только на психическое и физическое состояние работающих женщин, но также на качество работы и производительность труда в масштабах всей страны.

Эргономические опасности

Заболевания опорно-двигательного аппарата были признаны серьезной проблемой среди текстильщиков. Эти жалобы связаны с частыми повторяющимися движениями, неудобной позой в сидячем положении, повторяющимися движениями кистей и кистей рук, продолжительным рабочим временем без достаточных перерывов и плохо спроектированными рабочими местами. Эти факторы риска приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья рабочих, таким как жалобы на опорно-двигательный аппарат шеи, спины, рук, плеч и нижних конечностей.

Большинство женщин, работающих на швейных фабриках, работают швейными машинистами, помощницами швейных операторов, раскройщиками и отделочниками. Операторы швейных машин обычно работают в сидячем положении со сгибанием вперед головы, шеи и туловища в течение длительных периодов времени. Это приводит к растяжению шеи и спины и, в конечном итоге, к боли. Тематическое исследование, проведенное Хабибом М. среди операторов швейных машин в Бангладеш, показало, что высокий риск развития опорно-двигательного аппарата связан с работой в сидячем положении с сгибанием шеи более чем на 30 ° в течение более 6-7 часов. Кроме того, сидение в позе согнутого вперед приводит к сглаживанию поясничного отдела позвоночника, что приводит к несбалансированному давлению на диск и статическому сокращению мышц-разгибателей спины. Уплощенный поясничный отдел позвоночника может вызвать утомление спины, дегенерацию диска и травмы спины. Но это не только связано с осанкой, дизайн рабочего места также может усугубить проблему. Сардер и его коллеги обнаружили, что сиденья на швейных фабриках лишены спинки, что позволяет периодически делать короткие перерывы для отдыха верхней части тела от сгибания. Кроме того, многие сиденья жесткие и деревянные, без подушки для предотвращения сжатия в области седалищных бугров . Несмотря на то, что на некоторых фабриках есть столы для швейных машин с возможностью регулировки высоты от 70 до 80 см, рабочие редко или никогда не регулируют их, потому что на их настройку уходит от 10 до 15 минут.

Более того, рабочие испытывают чрезмерную ручную работу, которая включает захват и ущемление руки в стесненных позах, что вызывает боль в запястье. Операторы швейных машин часто совершают повторяющиеся движения локтями и запястьями. Исследователи обнаружили, что выполнение действий по сшиванию швов, включающих сгибание запястья более чем на 45 ° 10-12 раз в минуту, подвергает работника более высокому риску развития проблем с запястьем и локтем.

Эти факторы риска оказывают негативное влияние не только на здоровье опорно-двигательного аппарата, но также на медицинские расходы, эффективность и оптимальную производительность повседневной деятельности. Сведение к минимуму факторов эргономического риска за счет вмешательства с точки зрения эргономики для рабочих часто игнорируется во многих странах. Причины могут заключаться в нехватке соответствующих профессионалов и дополнительных затратах на внедрение, в котором большинство владельцев менее заинтересованы. Таким образом, среди операторов швейных машин наблюдается высокий уровень скелетно-мышечных симптомов в различных частях тела, что указывает на необходимость надлежащего вмешательства. Чтобы уменьшить неудобную позу для шеи, спины и плеч, положение стола, стула и весла швейной машины должно быть отрегулировано с учетом роста рабочего в сидячем положении. Рабочих следует информировать о значении поз для их здоровья, чтобы они не пренебрегали инструкциями.

Политика и вмешательство

До середины 1990-х годов было мало свидетельств того, что улучшения, связанные с принципами эргономики, были внедрены на швейных фабриках в Юго-Восточной Азии. Несмотря на то, что такие решения, как модификация рабочей поверхности и внедрение регулируемых стульев, были хорошо задокументированы, неофициальная информация показывает, что никаких улучшений не произошло. Следующие рекомендации могут быть реализованы в качестве решений по снижению бремени опорно-двигательного аппарата среди работников швейной промышленности:

  1. Несмотря на то, что существуют законы о труде, обеспечивающие охрану труда и технику безопасности, общие стандарты низкие из-за слабого соблюдения трудового законодательства и того, что владельцы не берут на себя ответственность за поддержание и оптимизацию условий труда. Важнейшей инициативой является установление политики на швейных фабриках и контроль за ней комитетом, представленным как работодателями, так и работниками.
  2. Содействие эргономике на фабриках может быть одним из способов снижения эргономических рисков среди рабочих. Правильное хранение и обращение с тяжелыми материалами может сыграть важную роль в уменьшении проблем с опорно-двигательным аппаратом. Это вмешательство может включать предоставление тележек и многоуровневых стеллажей на колесах для переноски одежды и материалов (рисунок), уменьшение разницы в высоте для перемещения материалов вручную, устранение задач, требующих изгиба или скручивания и т. Д. Это предотвратит перенос тяжелых грузов вручную и уменьшит нагрузку на спину. боли или растяжение мышц.
  3. Дизайн рабочего места важен для уменьшения неудобной осанки для шеи, спины и плеч. Положение стола, стула и весла швейной машины должно быть отрегулировано с учетом роста рабочего в сидячем положении. Высота стола швейной машины должна быть отрегулирована на 10-15 см выше уровня локтя для всех. Он также должен иметь наклон от 10 ° до 15 ° по направлению к оператору, а игла - на 20 ° назад, а положение педали должно быть перемещено вперед и отрегулировано для удобства пользователя. Регулируемая высота стола, наклон стола, угол иглы и положение педали должны способствовать более вертикальному положению головы, шеи и туловища. Регулировка стола швейной машины сама по себе не обеспечивает хорошей осанки; Регулировка кресла также является немаловажным фактором. Стул должен регулироваться от 51 см до 61 см; расстояние спинки должно регулироваться по горизонтали примерно на 5 см, а высота спинки должна быть зафиксирована на уровне 25 см. Исследования также показывают значительное снижение физического дискомфорта, испытываемого операторами швейных машин, за счет изменения угла наклона сиденья и спинки стула.
  4. Поскольку обнаружено, что недостаток знаний о профессиональных заболеваниях связан с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучение как работодателей, так и сотрудников является отличным способом решения этих проблем.

Химические опасности

Отбеливатели и азокрасители

Кожевенная промышленность Бангладеш. Около 0,5 миллиона жителей столицы Бангладеш, Дакки, подвержены риску серьезных проблем со здоровьем из-за химического загрязнения кожевенных заводов, расположенных рядом с их домами.

В текстильном производстве для крашения и печати используется широкий спектр химикатов, воздействию которых могут подвергаться эти рабочие. Эти химические вещества включают, но не ограничиваются ими, отбеливающие вещества и азокрасители. Азокрасители, такие как анилин и бензадин, составляли более 50% красок, производимых ежегодно по состоянию на 2006 год. Это было связано с их высокой стабильностью на свету и стирке, а также устойчивостью к микробной активности. Токсические эффекты этих красителей включают гиперчувствительность и раздражающие эффекты, такие как контактный дерматит и астма, а также связанные с воздействием опасения по поводу таких злокачественных новообразований, как рак мочевого пузыря, носа, пищевода, желудка, толстой кишки, прямой кишки, носоглотки и легких. Исследования постулируют, что эффекты гиперчувствительности могут быть следствием изменений функции нейтрофилов и сенсибилизации, способствуя хроническим воспалительным заболеваниям кожи и дыхательных путей. Как только эта сенсибилизация произошла, человек становится более восприимчивым к развитию аллергического заболевания при последующем контакте с возбудителем. Воздействие этих химикатов обычно происходит при прямом контакте с кожей или при вдыхании частиц красителя. Хотя по состоянию на 2006 год не было доказательств того, что большинство красителей, использовавшихся в то время в этих отраслях, были вредными на уровне, которому обычно подвергались рабочие, существовали опасения по поводу длительного или случайного чрезмерного воздействия. Это длительное или чрезмерное воздействие может вызвать сенсибилизацию иммунной системы работника, что приведет к реакциям гиперчувствительности, таким как астма и атопический дерматит, при последующем воздействии, как упоминалось выше. Кроме того, исследования продемонстрировали опасения по поводу воздействия красителей для текстиля и профессионального рака мочевого пузыря из-за промежуточных анилиновых красителей, таких как бета-нафтиламин и бензидин, которые долгое время считались канцерогенами для мочевыводящих путей человека. Период ожидания между воздействием и постановкой диагноза оценивается в 23 года. С 2006 года рекомендации по скринингу для выявления долгосрочных последствий воздействия красителей на здоровье включали гематологические тесты для выявления микроцитарной анемии и лейкопении. Однако многие женщины, работающие в этой отрасли, не имели доступа к такому обследованию и наблюдению из-за отсутствия качественной медицинской помощи.

Пескоструйная обработка

Пескоструйная обработка - это техника, используемая для обработки джинсовой ткани, чтобы придать одежде поношенный вид. Используемый песок часто состоит из 95% кварца и 15% полевого шпата. Силикоз - это заболевание легких, часто приводящее к летальному исходу, вызванное воздействием вдыхаемой кварцевой пыли. Силикоз часто приводит к более тяжелым заболеваниям легких, таким как: рак легких, бронхит и туберкулез. В 2003 году турецкие исследователи выполнили и опубликовали в « Журнале гигиены труда» тематическое исследование пяти пескоструйных фабрик. Они обнаружили, что рабочие на фабриках с плохой вентиляцией подвергаются воздействию вдыхаемой кварцевой пыли в 20 раз выше рекомендованных уровней безопасности. В данном тематическом исследовании использовалась выборка пескоструйных аппаратов этих заводов со средним возрастом 23 года и продолжительностью работы три года. Когда исследование завершилось, более одной трети пескоструйных аппаратов имели лабораторно подтвержденный силикоз, а двое рабочих умерли во время исследования.

Стратегии профилактики

Обнаружение опасностей пескоструйной обработки вынудило правительственные учреждения вмешаться и попытаться сдержать и контролировать количество пыли. Одним из способов удержания кремнеземной пыли является добавление воды. Средние уровни вдыхаемых твердых частиц резко снизились после того, как на камнедробильной мельнице в Индии были установлены устройства контроля распыления воды. Эта мера выявила эффективность снижения воздействия кремнезема за счет относительно недорогих модификаций. Может потребоваться время, чтобы заставить эти предприятия соблюдать Предел допустимого воздействия для диоксида кремния, но, по крайней мере, предполагаются или предлагаются некоторые меры, которые окажут положительное влияние на здоровье рабочих пескоструйной обработки.

Перманганат калия

Еще одним популярным химическим веществом, используемым в альтернативной пескоструйной технике, является перманганат калия или KMnO4. Это темно-фиолетовый окислитель без запаха, похожий на песок. Он используется для осветления джинсовой ткани в определенных областях. В процессе пескоструйной обработки рабочий распыляет перманганат калия на определенный участок джинсовой одежды с помощью шланга или кисти. Затем он смывается, оставляя обработанный химикатами участок более светлого цвета, чем окружающий необработанный участок. Когда перманганат калия высыхает, отбеливатель распыляется поверх ранее обработанной области для нейтрализации перманганата калия, а затем промывается второй раз. Существует несколько путей воздействия перманганата калия, вызывающего серьезные побочные реакции у работника, а именно: контакт с кожей, контакт с глазами, вдыхание и проглатывание. Попадание перманганата калия на кожу может вызвать раздражение, глубокие ожоги, сыпь и даже отмирание кожи. Если перманганат калия попадает в глаза, возможно сильное раздражение, а также необратимое повреждение глаз. Вдыхание перманганата калия может вызвать раздражение дыхательных путей и даже привести к хроническим заболеваниям легких, таким как астма, силикоз и отек легких . Проглатывание перманганата калия вызывает сильную тошноту и диарею, и, наконец, в некоторых редких случаях хроническое воздействие перманганата калия может отрицательно повлиять на печень и почки и даже снизить фертильность.

Потеря слуха из-за шума

Одним из факторов риска для здоровья на рабочем месте, о котором часто забывают, является потеря слуха, вызванная шумом (NIHL). NIHL недавно стал одним из самых больших рисков профессиональных заболеваний, при этом профессиональные NIHL вносят вклад в 16% случаев глухоты в мире. Хроническое воздействие высоких децибел может привести к развитию NIHL среди рабочих на производстве из-за повреждения сенсорных волосковых клеток во внутреннем ухе. Эти два момента показывают, что NIHL представляет собой значительный риск для профессионального здоровья. В Азии за последние 50 лет наблюдался значительный рост производства как первичной, так и готовой продукции. Расширение производства привело к увеличению воздействия высоких уровней шума и способствовало увеличению NIHL среди рабочих. В Бангладеш профессии, которые больше всего подвержены шумной рабочей среде, - это водители автомобилей, дорожная полиция, владельцы магазинов, придорожные лоточники и рабочие-швейники. Рабочие швейной фабрики в Бангладеш сталкиваются с уровнем шума 96–100 скорректированных децибел (дБА), что является значительным фактором, влияющим на NIHL среди женщин-текстильщиков в Бангладеш. Существуют варианты защиты рабочих от хронического воздействия высоких уровней шума в текстильной промышленности. Некоторые простые меры, которые могут быть применены к оборудованию, включают такие действия, как уменьшение шума и создание шумовых барьеров. Для рабочих использование средств индивидуальной защиты, а также установление максимального суточного воздействия могут иметь большое значение для уменьшения воздействия хронического шума на рабочих.

Заводские кризисы

По состоянию на 2000 год предприниматели, занимающиеся производством одежды, имели репутацию взяточников, уклонения от уплаты таможенных пошлин, уклонения от корпоративных налогов, неадекватных долгосрочных инвестиций в отрасль и уклонения от социальных проектов, таких как образование, здравоохранение и помощь при стихийных бедствиях, которые могли бы принести пользу их работникам и людям. сообщества, в которых они работают. Несмотря на эти неудачи, авторы Куддус и Салим утверждают, что успех отрасли во многом связан с этими предпринимателями. Бангладеш успешно конкурирует в обрабатывающей промышленности, поддерживая «самые низкие в мире затраты на рабочую силу». В 2012 году минимальная заработная плата рабочих-швейников была установлена ​​на уровне примерно 37 долларов в месяц, но с 2010 года двузначная инфляция в Бангладеш без соответствующего повышения минимальной заработной платы и трудовых прав вызвала протесты. После трудовых споров в 2013 году минимальная заработная плата была повышена до эквивалента 68 долларов в месяц. Многие рабочие извлекли выгоду из этого увеличения, но также ожидалось, что это привлечет на фабрики больше молодых девушек.

Другие крупные пожары в 1990 и 2012 годах, приведшие к сотням несчастных случаев со смертельным исходом, включали пожары в компании It's It Sportswear Limited и пожар в компании Tazreen Fashions Ltd. Spectrum Sweater Industries, Phoenix Garments, Smart Export Garments, Garib и Garib, Matrix Sweater, KTS Composite. Текстильные фабрики и солнечное вязание. Крупные иностранные покупатели, ищущие аутсорсинга, требуют соблюдения соответствующих норм и стандартов в отношении безопасной и здоровой рабочей среды, которые включают противопожарное оборудование, протоколы и механизмы эвакуации, а также соответствующую установку машин по всей цепочке поставок. Инсайдеры RMG в Бангладеш жалуются на давление с целью подчинения и утверждают, что владельцам заводов RMG мешает нехватка места в их квартирах, сдаваемых в аренду. Несмотря на это, в 2011–2012 годах экспорт отрасли составил 19 миллиардов долларов. Они ожидали, что экспортная выручка вырастет до 23 миллиардов долларов в 2012–2013 годах.

В попытке устранить основные проблемы и избежать дальнейших смертельных трагедий на фабриках RMG в 2010 г. Кампания за чистую одежду CCC, Международный форум по правам трудящихся (ILRF), Консорциум прав рабочих (WRC) и Сеть солидарности Maquila (MSN) связались со многими международных покупателей RMG и предложил ряд рекомендаций относительно мер, которые необходимо предпринять. В 2012 году Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш объявила о планах исключить из своего членства 850 фабрик из-за несоблюдения стандартов безопасности и труда. Члены Палаты представителей США также призвали офис Торгового представителя США завершить обзор соблюдения Бангладеш требований приемлемости для Всеобщей системы преференций .

Пять смертельных инцидентов с ноября 2012 года по май 2013 года привлекли внимание всего мира к нарушениям безопасности рабочих и условий труда в Бангладеш, оказав давление на такие крупные мировые бренды одежды, как Primark , Loblaw , Joe Fresh , Gap, Walmart , Nike , Tchibo , Calvin Klein и Tommy Hilfiger , и розничные торговцы, чтобы отреагировать, используя свой экономический вес для внесения изменений. Ни один владелец фабрики никогда не привлекался к ответственности за смерть рабочих. Ситуация изменилась после того, как было предъявлено 41 обвинение в убийстве в связи с 1129 смертельными случаями, произошедшими во время обрушения здания Савара в 2013 году.

Скотт Нова из Консорциума прав рабочих, правозащитной группы, утверждал, что аудиторы, некоторым из которых платили фабрики, которые они инспектируют, иногда изучали вопросы прав рабочих, такие как часы работы или детский труд, но не проверяли должным образом структурную прочность фабрик или пожар. нарушения техники безопасности. Нова утверждала, что затраты на соблюдение стандартов безопасности на всех 5000 швейных фабриках в Бангладеш составляют около 3 миллиардов долларов (2013 г.). Сразу после смертельной промышленной аварии 24 апреля Махбуб Ахмед, главный государственный служащий Министерства торговли Бангладеш , опасаясь потери контрактов, которые составляют 60 процентов их экспорта текстильной промышленности, призвал ЕС не принимать жестких карательных мер и любые суровые торговые условия »в Бангладеш для« повышения стандартов безопасности рабочих », которые нанесут ущерб« экономически важной текстильной промышленности »и приведут к потере миллионов рабочих мест. Две дюжины владельцев фабрик также являются членами парламента Бангладеш.

Вот и все, компания Sportswear Ltd пожар 2010 г.

14 декабря 2010 года 30 человек погибли и еще 200 получили серьезные ранения в результате пожара на швейной фабрике «Вот это Sportswear Ltd», принадлежащей Hameem Group. Среди международных покупателей продукции этой фабрики были American Eagle , GAP / Old Navy , JC Penney , Kohl’s , Squeeze, Sears , VF Asia , Target Store , Charming Shoppes , Wal-Mart на рынке США и H&M , Carrefour , Zara , HEMA. , M&S Mode , ETAM , Western Store, Migros , Celio и PNC на европейском рынке ». В феврале 2010 года в результате смертельного пожара на заводе «Гариб и Гариб» погибли 22 человека.

2012 Пожар на фабрике моды Tazreen

24 ноября 2012 года возник пожар на фабрике Tazreen Fashion в Дакке, в результате чего 117 человек погибли и 200 получили ранения. Это был самый смертоносный пожар на фабрике в истории Бангладеш. По данным The New York Times , Walmart сыграл значительную роль в блокировании реформ, направленных на то, чтобы розничные торговцы платили больше за одежду, чтобы помочь фабрикам Бангладеш повысить стандарты безопасности. Директор Walmart по этическим источникам снабжения Шридеви Калаваколану заявил, что компания не согласится оплачивать более высокую стоимость, поскольку такие улучшения электрической и пожарной безопасности на 4500 фабриках будут «очень обширной и дорогостоящей модификацией», и что «это не так. финансово целесообразно для брендов сделать такие вложения ». Кроме того, Walmart был клиентом пяти из 14 производственных линий фабрики одежды Tazreen. В ответ Walmart пожертвовал более миллиона долларов Университету Северного Юга , Академии окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS +) для повышения пожарной безопасности на заводах RMG в Бангладеш Институтом устойчивых сообществ (ISC), американской некоммерческой организацией. В декабре 2013 года владельцу фабрики Делвару Хоссейну и 12 другим должностным лицам фабрики были предъявлены обвинения в «виновном убийстве» в связи с гибелью в результате пожара на фабрике. Вероятно, это был первый случай, когда было предъявлено обвинение владельцу швейной фабрики в Бангладеш.

Обрушение Рана Плаза 2013

24 апреля 2013 года более 1045 рабочих текстильной фабрики, производящей одежду для западных брендов, были убиты в результате обрушения швейной фабрики. Обрушение здания Савара в 2013 году произошло в комплексе Рана Плаза в Саваре, промышленном уголке в 32 километрах (20 миль) к северо-западу от Дакки, столицы Бангладеш. Это была «самая смертоносная промышленная авария в мире» после катастрофы в Бхопале в Индии в 1984 году. Хотя около 2500 человек были спасены из-под завалов, включая многих раненых, общее число пропавших без вести через несколько недель осталось неизвестным. Владелец здания, Сохел Рана , построил еще два этажа сверх утвержденного разрешения для шестиэтажного здания. Рана, связанный с правящей лигой Авами, использовал «некачественные строительные материалы, в том числе некачественные стержни, кирпичи и цемент, и не получил необходимых зазоров» и построил здание на «пруду, наполненном песком». Инженер высказал опасения по поводу безопасности, заметив трещины в комплексе Rana Plaza за день до его обрушения. Несмотря на это, фабрики оставались открытыми для выполнения просроченных заказов. Когда генераторы были перезапущены после отключения электроэнергии, здание обвалилось. Шесть швейных фабрик также в Рана Плаза получили разрешение на возобновление работы 9 мая 2013 года после того, как инспекторы якобы выдали сертификаты безопасности. Были арестованы девять человек, в том числе четыре заводчика, владелец комплекса и инженер, предупредивший о трещине в здании. Продукция нескольких известных транснациональных компаний была связана с заводами в здании Rana Plaza, включая таких гигантов розничной торговли, как Wal-Mart, Mango, голландский ритейлер C&A, Benetton Fashions, Cato Fashions и популярная британская сеть Primark. Хотя инцидент вызвал обеспокоенность международного сообщества по поводу структурной целостности и безопасности многих факторов текстильной промышленности Бангладеш, в отрасли действительно наблюдался значительный рост. За время, прошедшее с момента обвала до марта 2014 года, экспорт увеличился более чем на 16% и составил 23,9 миллиарда долларов США.

В июне 2015 года после двухлетнего расследования обвинения в убийстве были выдвинуты против 42 человек в результате обрушения фабрики Rana Plaza в 2013 году, в результате которого в апреле 2013 года погибло более 1136 человек. Сохель Рана , владелец здания, Рефат Уллах, мэр на момент инцидент вместе с владельцами пяти швейных фабрик, расположенных в районе Рана Плаза, и «десяткам чиновников и инженеров местных советов» было предъявлено обвинение в преступном убийстве, «которое влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения в соответствии с законодательством Бангладеш».

Отчет Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш

Ассоциация производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA) - признанный торговый орган, который представляет ориентированных на экспорт производителей и экспортеров одежды страны. Основная цель BGMEA - создать здоровую бизнес-среду для тесных и взаимовыгодных отношений между производителями, экспортерами и импортерами, тем самым обеспечивая стабильный рост валютных поступлений страны. После краха Савара BGMEA собрал комитет из 11 членов для расследования причин трагедии. В своем окончательном отчете BGMEA возложила вину на инспекторов, которые выдали разрешения владельцам заводов на установку тяжелой техники на двух этажах, не имеющих разрешения на существование, и на местных властей, которые пренебрегли надлежащим надзором за строительными планами. В отчете также указывалось, что владелец здания Соел Рана мог подкупить муниципальных чиновников, предлагая взятки.

Пожар на текстильной фабрике Мирпур в 2013 году

9 мая 2013 года восемь человек погибли в результате пожара на текстильной фабрике в одиннадцатиэтажном здании в промышленном районе Мирпур, принадлежащем Tung Hai Group, крупному экспортеру одежды. Президент политически влиятельной лоббистской группы текстильной промышленности, Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA), сообщил Reuters, что «среди погибших были бангладешский управляющий директор компании и старший офицер полиции».

По состоянию на июнь 2014 года усилия по повышению безопасности координировались в рамках «беспрецедентного всеобъемлющего« Соглашения о пожарной безопасности и безопасности строительства »... Около 180 компаний - в основном из Европы - международные и местные профсоюзы, работодатели, экспортеры и правительство Бангладеш участвуют в этого соглашения ". Кроме того, « Альянс за безопасность рабочих Бангладеш - ассоциация 26 американских компаний, включая CAP и Wal-Mart» стремится решать эти вопросы с предпринимательской точки зрения без участия профсоюзов. Вместе эти две группы «отвечают за инспектирование около 2100 заводов в течение пяти лет». По состоянию на июль 2014 года был достигнут прогресс в проверке около 600 заводов. Представитель заявил, что «Десять заводов были переданы в созданную правительством контрольную комиссию, и большинство из них были либо полностью, либо частично закрыты».

Последствия кризисов

В июне 2013 года президент Барак Обама объявил, что торговые привилегии США для Бангладеш, Всеобщая система преференций (GSP), были приостановлены после смертоносного обрушения 24 апреля 2013 года Rana Plaza, которое считается самой страшной аварией в мировой швейной промышленности. В 2007 году Американская федерация труда и Конгресс промышленных организаций (AFL-CIO) подали петицию по льготам GSP в Управление торгового представителя США (USTR), "утверждая, что существует ряд проблем с правами рабочих в зонах экспортной обработки. , сектор готовой одежды (RMG) и сектор переработки морепродуктов ". Это расследование было ускорено, поскольку обеспокоенность по поводу трудовых прав и безопасности завода RMG усилилась в 2012 году, когда в 2012 году произошло больше несчастных случаев со смертельным исходом, а в 2012 году был убит видный профсоюзный деятель Аминул Ислам.

Кроме того, международное давление со стороны правозащитных организаций, профсоюзов, неправительственных организаций и потребителей из западных стран подтолкнуло корпоративных розничных продавцов к более активному участию в защите безопасности работников. Договор о пожарной и строительной безопасности в Бангладеш , является юридически обязательным документом, обязывает ритейлеров сотрудничать с проверками безопасности и оказания финансовой помощи застройщикам в целях обеспечения того , чтобы стандарты таких проверок будут выполнены. Национальное правительство Бангладеш также обновило собственное законодательство, добавив положения в Закон Бангладеш о труде 2006 года. Работодатели теперь откладывают 5% своих средств в «фонд социального обеспечения сотрудников» и больше не смогут препятствовать созданию профсоюзов работников.

В октябре 2013 года правительство Бангладеш (ПБ) и Международная организация труда (МОТ) запустили программу «Улучшение условий труда в секторе готовой одежды» (RMGP), стоимость которой составляет 24,21 миллиона долларов США, три с половиной. год инициативы. Великобритания и Нидерланды совместно внесли 15 миллионов долларов США. «Rana Plaza и Tazreen стали символами того, что не так в секторе RMG». Г-жа Сара Кук, глава Департамента международного развития Великобритании (DFID) в Бангладеш, сказала, что RMGP является «ключевой частью британского подхода к обеспечению безопасных условий труда и повышения производительности» в секторе RMG и что «устойчивость Производство готовой одежды призвано сыграть ключевую роль в продолжающемся социально-экономическом развитии Бангладеш ".

Альянс за безопасность рабочих Бангладеш официально начал свою деятельность в Дакке 9 декабря 2013 года. Это пятилетнее независимое и имеющее обязательную юридическую силу соглашение между 26 североамериканскими компаниями, исполнение которого все еще продолжается. На данный момент в альянс передано не менее 25 дел, а четыре завода официально закрыты.

Одна из главных проблем после кризиса - структурная целостность RMG и текстильных фабрик. Правительство Бангладеш внесло изменения в этом отношении. В сотрудничестве с МОТ правительство повысило статус главного инспектора заводов и связанного с ним предприятия до «департамента», наняло дополнительных рабочих, пожарных и строительных инспекторов, внедрило дополнительные программы обучения для инспекторов и создало базу данных по всем предприятиям, чтобы облегчить инспекции. Многие фабрики были проинспектированы с тех пор, как были внесены эти изменения, но есть еще около 1000 фабрик, которые не были проверены либо потому, что они не зарегистрированы в какой-либо организации, либо они указали неправильный адрес, что отнимает время у инспекторов. Указывая на медленное развитие регулирования этой отрасли, особенно после такой крупной человеческой катастрофы, д-р Миа Рахим считает, что Бангладеш следует уделять больше внимания проблемам и возможностям местного регулирования этой отрасли. Он предполагает, что отрасль производства и поставок RMG должна не только зависеть от предписаний глобальных покупателей, но и принять подход «нового управления» в рамках местного регулирования этой отрасли.

Культурные сдвиги

Швейная промышленность не только поддерживает экономический статус брошенных женщин, но и придает им социальный статус.

Такахиро Фукуниси и Тацуфуми Ямагата, эксперты по международному развитию, заявляют, что швейная промышленность «была главным фактором глобализации» для Бангладеш. На протяжении 1980-х годов и до наших дней увеличение общего объема экспорта соответствовало увеличению экспорта одежды, что указывает на то, что этот сектор отвечает за значительную часть экономического роста Бангладеш. Европейский союз и Соединенные Штаты являются крупнейшими импортерами бангладешских одежды, составляя 88,6% экспортные направления.

Многие хвалят швейную промышленность как важную роль в сокращении бедности в Бангладеш. Сторонники этой точки зрения утверждают, что заработной платы начального уровня было достаточно, чтобы удерживать рабочих выше местной черты бедности, даже если им платили гораздо меньше, чем в сравнении с другими рабочими текстильных и швейных фабрик.

Подавляющее большинство рабочих, около двух третей, в текстильной и швейной промышленности Бангладеш - женщины. Фактически, рождение отрасли по существу открыло дорогу «целому поколению молодых незамужних женщин, в основном из сельских районов, в индустриальную рабочую силу». Примерно 29,3% женщин в этом секторе неграмотны, и многие полагают, что это лучшая альтернатива другим возможностям, которые у них есть. Однако использование этих женщин рассматривается как оправдание низкой заработной платы (национальный минимум составлял 37 долларов в месяц до краха Rana Plaza).

Ограничение эффекта сокращения бедности, обеспечиваемое текстильной промышленностью, - это очевидные производственные риски, связанные с работой на фабрике. Благосостояние швейных рабочих ставится под угрозу из-за «долгого рабочего дня, недостаточных санитарных и медицинских условий, пыли и жары, а также жестокого обращения и дискриминации».

По состоянию на 2017 год в отрасли принимаются стандарты экологизации . На тот момент, согласно проекту Совета по экологическому строительству США (USGBC) в Бангладеш, имелось 20 золотых, 13 платиновых и 5 (пять) серебряных заводов RMG, в то время как около 78 заводов находились в процессе сертификации.

Образование в текстильном секторе

  • Университет текстиля Бангладеш (BUTEX) - единственный государственный университет, специализирующийся на текстильной инженерии в Бангладеш. 22 декабря 2010 года приказом Министерства образования он закончил колледж и стал полноценным университетом. Он имеет славную историю, начиная с ткацкой школы под британским колониальным правлением в 1921 году. Сейчас университет предлагает выпускные курсы по текстильному машиностроению, промышленному производству, управлению текстилем и дизайну одежды, дизайну и обслуживанию текстильного оборудования.
  • Научно-технический университет Мавлана Бхашани (MBSTU) начал бакалавриат. в области текстильного машиностроения с сессии 2005–2006 гг., сначала в Бангладеш. Департаменту был предоставлен суб-проект под названием «Улучшение программы бакалавриата и запуск программы магистратуры на факультете текстильной инженерии (TE)» в рамках Проекта повышения качества высшего образования (HEQEP), финансируемого Всемирным банком и Комиссией по грантам университетов Бангладеш. M.Sc. in Textile Engineering, был впервые открыт этим отделом в Бангладеш в 2011 году в рамках проекта HEQEP.
  • Хулна инженерно-технологический университет (КУЭТ) начал бакалавриат. по текстильному машиностроению с сессии 2012–2013 гг.
  • Университет науки и технологий Джашора (JUST), получил степень бакалавра наук. по текстильному машиностроению с сессии 2017–2018 гг.
  • Национальный институт текстильной инженерии и исследований (NITER) - это текстильная школа государственно-частного партнерства (ГЧП) в Саваре , Дакка, Бангладеш, предлагающая степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в сотрудничестве с Университетом Дакки . Школа является партнерством «Ассоциации текстильных фабрик Бангладеш» и Министерства текстиля и джута правительства Бангладеш. Он предоставляет B.Sc. в текстильном машиностроении с пятью основными специализациями и бакалавром наук в области промышленного производства
  • STEC - это частный текстильный институт в Мохаммадпуре , Дакка, Бангладеш, предлагающий степень бакалавра наук в области текстильной инженерии в сотрудничестве с Университетом Дакки . Он предоставляет B.Sc. в текстильном машиностроении с пятью основными специализациями.
  • BGMEA University of Fashion and Technology начал функционировать в 2000 году и был присоединен к Национальному университету Бангладеш в 2001 году. BUFT проводит двухгодичный курс MBA в области мерчандайзинга одежды и четырехлетний курс бакалавриата. (С отличием) курс по производству и технологиям одежды (AMT), бакалавр наук. (С отличием) в области производства и технологии трикотажа (KMT) и B.Sc. (С отличием) в области дизайна одежды и технологий (FDT). Есть несколько дипломных курсов.

При университетах существуют государственные и частные колледжи текстильной инженерии, которые предлагают степень бакалавра наук. на курсах текстильной инженерии, включая специализацию в производстве пряжи, производстве тканей, влажной обработке, производстве одежды и дизайне одежды. Учреждения следующие:

Галерея

Смотрите также

использованная литература

дальнейшее чтение